Diversen

Meer informatie over de voortplanting van epifytische planten

Meer informatie over de voortplanting van epifytische planten


Door: Bonnie L. Grant, Certified Urban Agriculturist

Epifyten zijn een van de meest adaptieve planten van de natuur. Deze prachtige exemplaren kunnen gedijen zonder diepe grond door veel van hun water- en voedingsbehoeften uit de lucht te halen. Sommige epifyten planten zich voort via pups en andere door zaad of vegetatieve actie. De gemakkelijkste vermeerdering van epifytenplanten is via pups, maar niet alle variëteiten produceren deze. Zaad kan jaren duren om herkenbare planten te ontwikkelen, terwijl stekken op epifytische cactussen de beste keuze lijken. Het vermeerderen van epifytische planten begint met het herkennen van het type plant dat u kweekt en het kiezen van de methode die het beste bij die soort past.

Voortplanting van epifytische planten

Er zijn veel soorten epifytische planten. Bromelia's zijn een van de meest voorkomende kamerplanten, maar je kunt ook epifytische cactussen, Tillandsia en andere soorten tegenkomen. Elk heeft een andere reproductiemethode. Als u weet hoe u epifytische planten moet vermeerderen, kunt u uw verzameling vergroten en uw favoriete exemplaren in stand houden. De voortplanting van epifytenplanten is niet bijzonder moeilijk, maar er zijn een paar regels die u in acht moet nemen en geduld is een deugd.

Epifytische zaadvermeerdering

Voortplanting door zaad is waarschijnlijk de meest universeel erkende methode voor elke plant. Epifyten kunnen worden gekweekt uit zaad als het kan worden verkregen of zaad kan worden verzameld van uw eigen planten. Gebruik een goed doorlatend substraat, zoals half zand en half turf of zelfs puur vermiculiet. Bevochtig het substraat gelijkmatig en zaai de zaden bijna aan de oppervlakte van de grond en nauwelijks bedekt met zand.

De meeste epifyten komen uit zware, dikke oerwouden en geven de voorkeur aan omstandigheden met weinig licht, wat betekent dat ze in dergelijke verlichting zaaien. Bewaar uw container in een ruimte met weinig licht in huis waar de temperatuur ten minste 65 graden Fahrenheit (18 ° C) is. Een warmtemat zal de kans op ontkieming enorm vergroten.

Houd het substraat licht vochtig maar niet drassig. De tijd van ontkieming varieert van soort tot soort. U hoeft gedurende ten minste twee jaar geen epifyten te verplanten die uit zaad zijn gekweekt; ja, dat groeien ze langzaam.

Hoe epifytische planten met stekken te vermeerderen

Waarschijnlijk zijn de beste soorten om te stekken cactussen. Stekken van epifytische cactussen produceren een exacte kloon van de ouderplant en zullen veel sneller bloeien en vrucht dragen dan planten die met zaad zijn gezaaid. Deze methode van vermeerdering van epifytenplanten kan in slechts enkele weken wortels opleveren en bloeit binnen het jaar.

Gebruik schone, steriele snijwerktuigen om overdracht van ziekten te voorkomen. Stekken kunnen op elk moment van het jaar worden genomen, maar werken meestal het beste als ze in het voorjaar worden genomen. Als de plant vertakt en gesegmenteerde stengels heeft, snij dan bij het gewricht. Als de plant pads heeft, knip dan aan de basis van de pad of neem het bovenste deel van de pad.

Laat stekken een week lang eelt voordat u ze plant in steriel vochtig zand. Als de cactus een zonzoeker is, plaats dan de container op een heldere locatie en als de ouder een plant met weinig licht was, plaats het stekje dan in minder licht.

Houd het medium matig vochtig en de temperatuur hoog, tot 75 graden F. (24 C.) zorgt voor optimale kiemomstandigheden.

Het vermeerderen van pups

Nee, we hebben het niet over hoektanden, maar over de offsets op veel epifyten. Bromelia's zijn een klassiek voorbeeld van een plant die pups voortbrengt. In de loop van de jaren kan een enkele plant uitgroeien tot een overvolle groep van kleine en grote planten die allemaal samen geclusterd zijn. Dit zijn pups en zijn gemakkelijk van de ouder te verwijderen en afzonderlijk te planten.

Het op deze manier overplanten van epifyten resulteert in sneller volwassen planten en is zo gemakkelijk dat zelfs een beginnende tuinman de taak met succes kan volbrengen. Pups moeten 1/3 zo groot zijn als de ouder. Je kunt de pup van de moeder wegtrekken of een scherp mes gebruiken om hem weg te snijden. Zorg ervoor dat een deel van het wortelsysteem van de moeder is aangesloten.

Laat het gebroken of afgeknipte uiteinde tot een week lang eelt. Bereid vochtige, steriele grond voor en breng de pup net diep genoeg in zodat hij rechtop blijft staan. Bewaar de container in gematigd licht waar de temperaturen warm zijn en binnen een paar weken zal hij gaan wortelen. De verzorging van pups is hetzelfde als voor volwassen planten.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op

Lees meer over Epifyten


Fishbone Cactus: Hoe te vermeerderen en te verzorgen voor Ric Rac Cactus

Sommige links in dit bericht kunnen gelieerde links zijn.

Als je op zoek bent naar een bijzondere kamerplant, zoek dan niet verder dan de Fishbone Cactus (ook bekend als Ric Rac Cactus of Zig Zag Cactus)! Het is visueel een opvallende kamerplant en ook nog eens gemakkelijk te verzorgen!

In dit bericht ga ik in op details over het vermeerderen van visgraatcactus, hoe je voor de plant moet zorgen, en over bloei en andere intrigerende details!

Voordat ik inga op de voortplanting en verzorging, wil ik graag wat over de natuurlijke habitat vertellen en ook praten over een paar verschillende soorten die er zijn.

Er is veel verwarring over het onderwerp. Ze worden allebei beschouwd als visgraatcactus en de verzorging is hetzelfde, maar het zijn in feite verschillende soorten!

EPIPHYLLUM ANGULIGER VS. SELENICEREUS ANTHONYANUS

Ik weet het, die botanische namen zijn een handvol! Beide soorten worden beschouwd als Fishbone Cactus, ook al zijn het enigszins verschillende planten.

De belangrijkste manier om het verschil te zien, is door naar de bloemen te kijken (als we het geluk hebben dat onze planten bloeien!)

Bekijk de onderstaande foto's eens. De bloemen zijn prachtig en gaan maar een dag mee, maar de belangrijkste manier om het verschil te zien is in de kleur van de bloemen.

Selenicereus anthonyanus (ook op verschillende tijdstippen geclassificeerd als Disocactus anthonyanus en Cryptocereus anthonyanus) heeft prachtige roodachtig / roze bloemen.

Epiphyllum anguliger daarentegen heeft gele en witte bloemen zoals hieronder weergegeven.

Epiphyllum anguliger. Afbeeldingscredit onder Zapyon / CC BY-SA

De bloemen maken het super eenvoudig om het verschil te zien. Alleen al door naar het gebladerte te kijken, kan het een beetje lastiger zijn.

Ik vond een hulpmiddel dat visueel foto's van het gebladerte van beide soorten laat zien. U kunt visueel een verschil in het gebladerte zien, en het blad van Selenicereus anthonyanus heeft duidelijkere en dunnere "visgraten".

Op basis daarvan kan ik niet helemaal zeggen welke mijn plant is, omdat ik bladeren van dezelfde plant heb die er een beetje anders uitzien. Hopelijk bloeit mijn plant op een dag en kan ik het eindelijk weten!

Ik heb een vermoeden dat het Epiphyllum anguliger is. Gelukkig is de zorg identiek en dat is het enige dat telt.

Beide planten komen oorspronkelijk uit Mexico en zijn epifytische cactussen.


Instructiegids voor het monteren van epifyten

Meld u aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief van de National Gardening Association:

· Krijg toegang tot gratis artikelen, tips, ideeën, foto's en alles over tuinieren

​Bekijk elke week de 10 beste tuinfoto's om je tuinprojecten te inspireren

Bij het opplanten van planten heb je maar een paar dingen nodig: de epifyt (en), de montering, iets om de plant (en) aan de montering te binden, iets om de plant (en) van vocht / mest te voorzien en een manier om op te hangen of zet de steun rechtop.

Je mount kan bijna alles zijn wat je maar kunt bedenken. Ik heb planten gezien die op draad, glas, metaal en hout waren gemonteerd. Ik geef de voorkeur aan hout, simpelweg omdat ik hou van wat er in de natuur te vinden is, en ik vind hout, met zijn variabele kleur en textuur, esthetisch interessant. De bossen die je hier ziet (ik gebruik tien verschillende houtsoorten) zijn ronde en rechthoekige ceder, 150 jaar. oude cipres en een cipressenknie, hartpijnboom, witte eik en kurk. Ik werk de ene kant van mijn houder af met chemisch uitgeharde epoxy en laat de andere kant natuurlijk. Deze epoxy is inert, en planten zullen zonder problemen op dit oppervlak groeien. Men kan beide kanten gebruiken om de plant (en) te monteren.

Je hebt een handvol langvezelig veenmos nodig, wat kokosvezel, 20-28 gauge, groen of bruin bloemendraad, een bekerhaak (of 8-12 gauge, met plastic omhulde draad) en een boormachine met een klein bit .

Ik gebruik een stuk oud cipressenhout, ongeveer 20 x 15 cm. Ik ga twee hertshoornvarens monteren, dus ik heb twee sets gaten geboord, elk met 4 gaten. De gaten zijn ongeveer 10 cm van elkaar verwijderd (in een vierkant).

Deze staghorns groeien in potten van 5 ", en de tweede foto laat zien dat ik veel van de potgrond heb verwijderd, maar niet alles. Ik wil zoveel mogelijk van de natuurlijke wortelstructuur behouden.

Het bloemendraad wordt kriskras door de vier gaten geregen en ook dwars (beginnend vanaf de achterkant van de montering). Je wilt twee lussen vormen die groot genoeg zijn zodat de plant gemakkelijk onder de draad kan glijden. Je hebt in totaal vier draadlussen. Het maakt echt niet uit hoe je de lussen vormt. Soms zal de vorm / grootte van de plant (en) bepalen of u de kriskras of over het type lussen gebruikt.

Ik heb een dun laagje kokosvezel op de houder gelegd en ik wil dat het breed genoeg is om tussen de gaten te vullen en lang genoeg zodat ik de kokosnoot over de kluit van de plant kan wikkelen. Centreer een handvol veenmos om het gebied tussen alle vier de gaten te vullen. Het enige wat de kokosvezel doet, is het veenmos / kluit op zijn plaats houden.

Centreer de plant tussen de vier gaten en onder de draadlussen. Terwijl je de plant stevig tegen de berg houdt (een laag kokosvezel en een laag veenmos komt onder de kluit van de plant), wikkel je die "staart" van kokosvezel over de kluit en stop je deze onder de draadlussen. Klem die draden vast vanaf de achterkant van de houder en sluit de lussen stevig over de kokosvezel / kluit. Het is een beetje lastig om dit te doen terwijl je de plant tegen de berg houdt. Ik doe ook maar één plant tegelijk, dus de onderste was klaar voordat de bovenste werd gestart.

Draai de uiteinden van de draden stevig aan de achterkant van de houder.

Schroef in het midden / de bovenkant van de houder een bekerhaak vast. Kies een maat die het gewicht van de montering / plant (en) gemakkelijk kan dragen. Dit is toevallig een zeer sterke, roestvrijstalen haak. Als ik heel dun hout of dunne kurk gebruik, gebruik ik een stuk met plastic beklede draad, die draad aan elke kant door het hout rijgt en de twee uiteinden in een lus zet zodat de draad niet door het hout trekt. Dit zou als een ingelijste foto hangen.


Tweevoudige hertshoornvarens op cipressen.


De details: alles wat u moet weten over mierenplanten

Mierenplanten zijn het beste als kamerplanten. Ze zijn bijzonder als het gaat om warmte, water en aarde, dus het is het beste om de bijzonderheden te begrijpen voordat je er een mee naar huis neemt of gaat kweken.

Warmte, vochtigheid en zon

Mierenplanten geven de voorkeur aan warme en vochtige temperaturen waar de temperatuur hoger moet zijn dan 60 graden. Hoewel ze de voorkeur geven aan een warme omgeving, mogen mierenplanten geen direct zonlicht krijgen, waardoor ze ideale kamerplanten voor binnen zijn. De combinatie van warmte zonder direct zonlicht maakt het geweldige planten om in de badkamer te plaatsen.

Gieter tips

Vochtige grond heeft de voorkeur van de mierenplant, maar te veel water geven is een grote no-no. Drainage is de sleutel tot het kweken en onderhouden van een gezonde en gelukkige mierenplant. Mierenplanten kunnen droge grond meer verdragen dan verzadigde grond.

Bodemvoorkeuren

Omdat mierenplanten de voorkeur geven aan vochtige grond, maar niet kunnen omgaan met teveel water, is de sleutel om grond te hebben die een goede afvoer biedt waardoor er geen water kan worden verzameld. Omdat mierenplanten het beste binnenshuis zijn, is het continu bemesten en controleren van de grond essentieel om een ​​mierenplant te behouden

Lees de volgende artikelen voor meer informatie over mierenplanten.


Hoya plantenverzorging

Een close-up die van de bloemen van hoya carnosa compacta is ontsproten. Bron: epiforums

Verrassend genoeg is de wasplant vrij gemakkelijk te verzorgen. Als je eenmaal een paar trucjes hebt geleerd, kun je deze plant nog jarenlang kweken!

Licht

Helder, indirect licht is perfect voor het kweken van hoya-planten. Hoewel ze in de lente of herfst de volle zon kunnen verdragen, kan de zomerzon de sappigachtige bladeren verschroeien en kleurverbleking veroorzaken. In het ideale geval zorgt u ervoor dat uw hoya-plant minimaal 6 uur helder en indirect zonlicht per dag heeft. Het is een optie om een ​​groeilicht te gebruiken als aanvulling op de zonnestralen.

Als tropische plant geeft hoya de voorkeur aan temperaturen boven de 50 graden Fahrenheit. Sommige soorten geven er zelfs de voorkeur aan dat het in de jaren 60 of 70 is. Voor binnentelers is dit perfect, aangezien velen van ons de neiging hebben om hun huis tussen 60-70 graden te houden.

Buitenkwekers moeten zeker zijn van de laagste temperatuur waarop hun specifieke hoya-plant zal groeien. Breng het naar binnen als de temps te laag worden.

Wat de warmte betreft, hoewel er hoya's met lage temperaturen zijn die het liever onder de 80 graden houden, kan de overgrote meerderheid temperaturen tot 95 of zelfs hoger verdragen. Zorg er wel voor dat ze wat bescherming tegen de hitte hebben tijdens het heetste deel van de dag, en wat schaduw om te voorkomen dat de planten verwelken in direct zonlicht.

Water

Doe vandaag iets cools. Aangepaste illustratie voor Epic Gardening door Seb Westcott.

Als epifyten leven hoya-planten van nature in omgevingen met weinig water. Ze zijn vrij gemakkelijk te veel water te geven en hebben nadelige gevolgen, waaronder wortelrot, als ze in drassige omstandigheden worden gehouden.

Lente en zomer zijn de momenten waarop een wasplant het meest dorstig is. Op die momenten maakt de plant zijn grootste groei voor het hele jaar door en heeft hij dat water nodig om uit te zetten en te bloeien. Controleer de grond om te zien of deze vochtig is.

Als het in de bovenste paar centimeter droog is, geef dan water om de grond te bevochtigen. Laat de pot niet onder water lopen en laat er geen water in komen. Laat de grond in die bovenste centimeters volledig uitdrogen voordat je weer water geeft.

In de herfst- en wintermaanden hebben hoya-planten de neiging enigszins te slapen vanwege koelere temperaturen. Gedurende deze tijden kunt u ze veel minder vaak water geven. Veel binnentelers merken dat ze in de herfst en winter hun plant maar één keer per maand water hoeven te geven.

Hoewel er enige variatie in bloemvorm is, zijn hoya-bloemen stervormig. Bron: Scarygami

Hoya-planten zijn epifytisch en hebben daarom geen zwaardere, meer traditionele bodems nodig. Vaak is een mix van pijnboomschors, perliet en veenmos perfect om je hoya-plant in te laten groeien. Een grondmengsel dat populair is gebleken, is een mix van een deel pijnboomschors en twee delen veenmos, met een beetje dolomietkalk erin gemengd. om de zuurgraad van het mengsel te verminderen. Voeg perliet toe om het lichter te maken en het drainagevermogen te vergroten.

U kunt een commerciële potgrond gebruiken, maar het kan nodig zijn om extra perliet aan de blend toe te voegen om het aanzienlijk lichter te maken. Een orchideeënmengeling is een goede keuze, omdat het licht en extreem goed doorlatend is, zoals de planten dat nodig hebben.

Kunstmest

Omdat de hoya-plant meestal een bladplant is, heeft deze veel stikstof nodig om de groei te stimuleren. Nieuwe planten moeten regelmatig een stikstofrijke meststof krijgen. Als u met een vloeistof bemest, gebruik dan een of twee keer per maand een 2-1-2 of 3-1-2 om de groei te stimuleren.

Als je plant eenmaal een goede maat heeft, wil je overschakelen naar een meststof met een hoog fosforgehalte om de bloei te stimuleren. Veel mensen kiezen voor een meststof die een 5-10-5, in water oplosbare meststof is, maar verdun deze gewoon.

De verschillende soorten hoya bloeien op verschillende tijdstippen tijdens de lente of zomer. Als u ongeveer een maand voor de bloeiperiode van uw plant overschakelt op een meststof met een hoog fosforgehalte, kan deze een verbluffende bloemgroei produceren.

Het is algemeen aanvaard dat vloeibare meststoffen goed werken voor de hoya-plant, maar alleen als u voorzichtig bent. Een te sterke vloeibare meststof kan de plant verbranden en schade veroorzaken. Als u zich zorgen maakt over de sterkte van uw meststof, kunt u ervoor kiezen om deze iets te verdunnen om de plant te beschermen. Te weinig kunstmest is veiliger dan te veel.

Bemesten is niet zo nodig tijdens de wintermaanden wanneer uw plant slapend is. De meeste telers raden aan om in de winter helemaal niet te bemesten. Als je het toch wilt, gebruik dan een extreem lage meststofverhouding, rond de 2-1-2, en bemest niet meer dan eens per maand.

Voortplanting

Bladstekken zijn een manier om hoya-planten te vermeerderen. Bron: Futureman1

Er zijn meerdere manieren om met hoya te beginnen, maar de gemakkelijkste manieren zijn door stengelstekken of gelaagdheid.

Stamstekken moeten worden genomen van het zachtere hout of de nieuwe groei van de plant, en moeten 4-6 ″ lang zijn met een paar bladeren. U kunt deze bewortelen in water of in een licht vochtig groeimedium. Zulke stekken hebben de neiging vrij goed te wortelen en zullen sneller en gemakkelijker groeien dan andere soorten stekken.

Gelaagdheid is een techniek waarbij u pinnen gebruikt om een ​​zachthouten rank van de ene plant aan de grond te verankeren om deze aan te moedigen wortels te zetten. Dit kan even duren, maar het kan behoorlijk effectief zijn. Ik raad aan om dit te doen door de rank naar een tweede pot te verlengen en daar vast te pinnen. De wortels vormen zich vanaf de stengel en als deze eenmaal vast lijkt te staan, kun je de rank losknippen van zijn moederplant en deze zelfstandig laten ontwikkelen.

Er zijn twee andere voortplantingstechnieken die wat complexer zijn om te doen.

Bladstekken worden vaak gedaan voor planten zoals het gelukshartje. Bij deze techniek wordt een blad net onder de bladsteel afgeknipt en in een pot geplaatst om te rooten.

Hoewel bladstekken in feite een nieuwe plant kunnen vormen, duurt dit proces vaak veel langer dan stengelstekken of gelaagdheid. Het kan een paar jaar duren voordat uw plant aanzienlijk groeit als deze afkomstig is van een bladstek.

Ten slotte produceren hoya-planten zaad. Veel van het zaad is niet levensvatbaar, maar af en toe wel. Het kan al dan niet de groeigewoonten van zijn ouderplant hebben. Omdat het zo variabel is, proberen de meeste mensen geen hoya uit zaad te kweken, maar het is zeker een optie als je het wilt proberen.

Verpotten

In tegenstelling tot de meeste planten, houden hoya-planten graag een beetje wortelgebonden om bloemen te produceren. Ze zullen echter uiteindelijk hun containers ontgroeien. Als je wortels kunt zien verschijnen rond afvoergaten, is het tijd om je hoya-plant te verpotten.

Planten in flexibele plastic potten kunnen worden getest door zachtjes tegen de zijkanten van de pot te drukken. Als het stevig is en niet geeft, is het tijd om te verpotten.

Verpot uw hoya-plant idealiter in de lente of vroege zomer, want dan bevindt deze zich in de actieve groeifase. Selecteer een pot die niet groter is dan 1-2 inch breder en langer dan je huidige pot. Te veel ruimte kan het bloeivermogen van uw plant belemmeren en kan een gevaar vormen voor de wortels door overtollig vocht in de grond.

Verpot hem niet lager in de pot dan in zijn eerdere pot. Hoewel hoya-planten wortels langs stengels en bladeren kunnen vormen, hebben ze ook wat luchtstroom rond de plant nodig om plantschade zoals rot of bederf te voorkomen.

Snoeien

Hoewel de hoya-plant erg winterhard is, kan hij wat licht onderhoud vergen om hem gezond en gelukkig te houden. Hier is hoe je het doet.

Verwijder verwelkte, beschadigde of dode takken / bladeren. Deze zien er vaak gelig of bruinachtig uit en zijn gemakkelijk te herkennen. Snoei ook materiaal weg dat ziek lijkt te zijn. Dit kan een krijtachtige of stoffige uitstraling hebben, en in glanzendbladige exemplaren kan dit bijdragen aan dof of mat ogende bladeren.

Elke andere snoei is puur cosmetisch, maar moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Voor hoya-planten kan nieuwe bloemgroei optreden op oudere bloemstelen, sporen genoemd. Die sporen zullen jaar na jaar bloeien. Verwijder deze niet om ervoor te zorgen dat uw plant kan blijven bloeien.

Het is ook onverstandig om te veel van de achterblijvende lengte van uw hoya-plant te verwijderen. Die sleeparmen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook nodig. Als de plant niet groot kan worden, vult hij zijn pot niet en begint hij die stervormige bloemen te produceren die we allemaal willen.

Ik geef er de voorkeur aan om alleen te trimmen als er zichtbare tekenen van schade of ziekte zijn, en mijn hoya-plant is best tevreden met die omstandigheden. Als je iets hebt dat je gewoon irriteert, knip het dan bij, maar doe dat voorzichtig om verdere groei aan te moedigen.


Voortplanting van epifytische planten: hoe epifytische planten te vermeerderen - tuin

VOORTPLANTING VAN EPIFYTISCHE CACTI

RHIPSALIS BACCIFERA FRUIT

De drie belangrijkste manieren van voortplanting die kunnen worden gebruikt, zijn de volgende: zaaien, snijden en enten.

Het is een bijzonder aantrekkelijke manier van voortplanten. Het is fascinerend om de ontkieming van de zaden en de groei van zaailingen te zien. Maar dit proces heeft ook veel nadelen. Allereerst is het niet geschikt voor hybriden omdat de bloei van de planten die door het zaaien zijn geboren, niet identiek zal zijn aan die van de plant waarop de zaden zijn verzameld. Het proces is alleen van toepassing op botanische soorten zolang er geen onbedoelde hybridisatie heeft plaatsgevonden. Men kan zijn eigen zaden verzamelen, zelfs uit zijn eigen verzameling.
Maar om het bereik van de soort die eigendom is te vergroten, moet men zaden van andere verzamelaars gebruiken of zaden kopen van gespecialiseerde producenten. Europese producenten van cactussenzaden bieden maar heel weinig keuze aan epifytische zaden (maximaal tien verschillende soorten voor alle hoofdcatalogi). Men kan ook proberen zaden te krijgen op lijsten van verenigingen van cactussenverzamelaars. Wat de Amerikaanse producenten betreft, hebben de CITES-, fytosanitaire, douane- en betalingsvoorschriften veel producenten en klanten ontmoedigd. Bovendien moet tussen het zaaien en het observeren van de eerste bloei minstens vijf tot zes jaar worden gewacht.

Het is ontegensprekelijk het proces dat het best is aangepast om epifytische cactussen te vermeerderen. De methode is zowel van toepassing op de botanische soorten als op hybriden, aangezien de vermeerdering door stekken klonen is. Dezelfde leveringsregels worden toegepast (zelfs strikter dan voor zaden helaas) voor zover het Amerikaanse producenten betreft (velen stopten zelfs de export van stekken buiten de Verenigde Staten helemaal). Het is dus beter (in ieder geval voor Europa) om alleen in Europa te kopen (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Duitsland, Italië) (zie de lijst met de belangrijkste Europese producenten op de linkspagina van mijn site). Op deze manier heb je keuze genoeg en is het ook mogelijk om stekken te ruilen of te kopen bij andere cactussenverzamelaars.


De voortplanting van epifytische cactussen door stekken is ongetwijfeld een vrij gemakkelijke methode waardoor je soms het eerste jaar direct na het stekken kunt genieten van de bloei. Het is mogelijk om het hele jaar door stekken te nemen, hoewel het in het voorjaar en in de zomer gemakkelijker is. Stekken kunnen worden genomen tussen twee segmenten of iets onder de stengels vertakkingen: stengelscheidingen of stengels
vertakkingspunten zijn de plekken waar wortels het gemakkelijkst worden gevormd. (zie afbeelding hierboven). Alvorens de stekken in dezelfde compost als volwassen planten te zetten, moet men minimaal een week wachten en de stekken op een droge plaats laten staan, zodat ze kunnen genezen van de snede.
Nadat ze in kleine plastic potten zijn geplant, hebben de stekken constante warmte en vochtigheid nodig om hun wortels te vormen, dus het is noodzakelijk om ze regelmatig te strooien en te besproeien om de grond permanent licht nat te houden. Als de stekken in de winter worden gemaakt, moeten ze binnen worden bewaard bij een temperatuur van ongeveer 20 ° C, waarbij de grond indien nodig wordt verwarmd dankzij een kleine elektrische weerstand. In de winter voorzie ik de stekken van licht, daarvoor gebruik ik een tuinbouwtonnebuis. De duur van kunstlicht varieert minimaal tien tot twaalf uur per dag. Zo wordt de zomer nagebootst en wortelen en groeien de stekken gemakkelijker. Af en toe aarzel ik niet om een ​​vloeibare meststof toe te voegen bij het bewateren van mijn stekken. Ik verpot de stekken één tot twee jaar na de opkweek.

transplantaat van Schlumbergera opuntioides op Selenicereus

Enten gaat over een methode die vooral geschikt is voor moeilijke soorten of voor telers die tijd willen winnen. Het is op de een of andere manier een fascinerend proces en het werkt erg goed, maar ik zal niet ingaan op dit onderwerp omdat ik deze methode maar zelden beoefen. De geënte planten groeien over het algemeen sneller dan stekken op hun eigen wortels, maar ik vind ze kwetsbaarder en onaantrekkelijker. Sommige mensen zullen precies het tegendeel zeggen, men moet proberen te beslissen. De gebruikelijke voorraden zijn Selenicereus of sommige Rhipsalis die een dikke stengel hebben zoals Rhipsalis paradoxa.


Het enten moet plaatsvinden bij mooi droog weer om genezing te vergemakkelijken. Men gebruikt een onderstam in vegetatieve activiteit, bewaterd en een of twee weken voor het enten op een warme plaats gezet. Afhankelijk van de gevallen kan enten een vlakke of gespleten transplantatie zijn. In beide gevallen is het nodig om de voorraadschepen in contact te brengen met de telg. Net na het enten moeten de stam en de telg in nauw contact worden gehouden, hetzij met behulp van een rubberen band (voor platte enten) of met behulp van een cactusrug (voor gespleten enten). De stam en de telg-set zullen in vegetatieve activiteit worden gehouden gedurende de weken die volgen op het enten.

REDDING VAN EEN INSTALLATIE DIE BEGINT TE ROTEN

Ik redde vaak een plant waarvan de nek begon te rotten door de volgende methode te gebruiken: ik snijd de plant boven het verrotte deel en ik zorg ervoor dat het resterende deel niet vervuild is, waarbij ik de kleur van de vaten observeer die vrij moeten zijn van bruin of roodachtige kleursporen bedek ik de snee met houtskoolpoeder en laat het een paar dagen drogen. Daarna maak ik een stekje met het resterende deel ik leg het in puur zand dat ik een paar weken op een warme en vochtige plek bewaar. Zuiver zand is een kweekmedium dat bijzonder gunstig is voor de vorming en ontwikkeling van nieuwe wortels. Daarna, na een of twee maanden, zette ik de gewortelde planten in een normale grond.

In feite is dit geen vermeerdering, maar het is een uitstekende manier om een ​​epifytische cactussenverzameling te starten of uit te breiden, en het is ook mogelijk om volwassen planten te kopen bij de gespecialiseerde producenten.


Hoe u inheemse Australische orchideeën in uw achtertuin kunt kweken

Mensen denken vaak dat wanneer het ontwerpen van een tuin bij inheemse Australische planten moet je kleur opofferen. In feite zijn er 24.000 soorten inheemse planten, waaronder 800 inheemse orchideeën.

Orchideeën zijn erg geliefd vanwege hun prachtige assortiment aan kleuren en geuren. Australische inheemse orchideeën zijn een perfecte aanvulling op elke Australische tuin.

Er zijn geregistreerde hybriden om uit te kiezen en hele tuinkwekerijen die zich toeleggen op het aanbieden van planten en advies.

Als je een gepassioneerde tuinier bent en je wilt proberen deze prachtige exemplaren te kweken, kan deze gids je misschien helpen.

Groeiende Australische inheemse orchideeën

Het is belangrijk om te zoeken naar orchideeën die in uw omgeving voorkomen of die passen bij het klimaat waarin u leeft. Hoewel veel orchideeën de voorkeur geven aan tropische omgevingen, zijn er veel die zullen groeien in een kouder klimaat.

Als je echt een ras wilt telen dat niet past bij het klimaat in je regio, kun je altijd investeren in een kas of koelcel.

Orchideeën houden meestal van vochtige kustomgevingen. Ze hebben veel licht en ventilatie nodig om te gedijen. Laat ze niet buiten zitten op een winderige dag of in de regen tijdens de winter.

Zet ze in potten onder een schaduwdoek of op je veranda.

De twee soorten orchideeën:

1. Aardse wezens

Terrestrials zijn de meest voorkomende Australische inheemse orchideeën en vormen 75 procent van onze inheemse orchideeën.

Ze groeien in de grond en zijn meestal bladverliezend, wat betekent dat ze tijdens de droge, Australische zomer verkleinen tot een ondergrondse knol en dan bloeien in koelere, vochtige periodes.

Terrestrische orchideeën staan ​​erom bekend een uitdaging te zijn voor de gemiddelde tuinman, maar er zijn gemakkelijkere variëteiten zoals de kleurrijke Diuris-variëteiten, die geweldige planten zijn voor hangende plantenbakken.

2. Epifyten

Er zijn niet zoveel variëteiten van epifytische orchideeën als terrestrische orchideeën, maar ze zijn het meest populaire type om te planten en te kweken.

Epifyten, ook wel bekend als boomknuffelaars, hechten zich vast aan bomen en rotsen en gebruiken ze als ondersteuning. Ze groeien vooral in de oostelijke kuststreek, van het noorden van Queensland tot Tasmanië.

Het kweken van epifytische orchideeën is veel gemakkelijker dan het kweken van landdieren.

Om te beginnen moet u iets gebruiken met een goede afvoer, zoals grind, houtsnippers of houtskool. Vermijd aarde en uw gemiddelde potmixen.

Bind de orchideeën vast aan rotsen en bomen die niet te veel schors afwerpen. Je kunt je epifytische orchideeën zelfs op houten platen laten groeien en ze zullen zich op de gastheer wortelen.

Als u in een gematigd klimaat leeft, hebben epifytische Dendrobiums veel hybriden en zijn ze perfect voor uw klimaat.

Om Dendrobiums te vermeerderen, verdeel je de wortelklompjes met je vingers en bewaar je vier of vijf stengels voor elke klomp.

Orchideeën kiezen

  • Kijk bij het kiezen van epifytische orchideeën eens naar de Dendrobium Bardo Rose. Het heeft roze en mauve bloemen met een prachtig parfum. Het groeit op bijna alles en werkt goed in gematigde klimaten.
  • Rotsorchideeën (Dendrobium Speciosum) hebben witte en lichtgele bloemen die bloeien in de lente, terwijl Roze Rotsorchideeën (Dendrobium Kingianum) de meest populaire epifyt zijn en in verschillende kleuren kunnen voorkomen, van roze, wit en rood tot paars.
  • De Tongorchidee (Dockinillia Linguuformis) heeft witte en crèmekleurige bloemen. Het is niet geschikt voor potten en groeit het beste op een houten plaat of kurk.
Voor orchideeën zorgen

  • Bemest van oktober tot april epifytische inheemse orchideeën met een speciale orchideeënmeststof of meststof met langzame afgifte in korrelvorm.
  • In de zomer moet u inheemse orchideeën dagelijks water geven, maar in de winter moet u ze maar eens in de paar weken water geven.
  • Geef ze niet te veel water! Zorg ervoor dat ze in de winter niet te veel regen krijgen, anders kunnen hun nieuw gevormde knoppen verdrinken.
  • Besproei uw orchideeën met bladluis om te voorkomen dat bladluizen uw bloemknoppen opeten. Besproei ze ook met kalkcontrolespray om te voorkomen dat kalkaanslag overneemt.
Australische inheemse orchideeën kunnen zeker een vleugje kleur en schoonheid bieden je eigen tuin​Ze kunnen ook een geweldige manier zijn om maximale schoonheid te krijgen met minimale inspanning, omdat ze mogelijk al goed zijn aangepast aan het klimaat. En dat maakt ze een perfecte aanvulling op uw tuin.

Ga voor meer geweldige tips over tuinieren en design naar Australian Outdoor Living website hier .


Bekijk de video: Tips voor de mooiste bloemen en planten