Informatie

Hoe een kas te plannen en te bouwen

Hoe een kas te plannen en te bouwen


Kenmerken van de indeling en constructie van een kas waarin alle warmteminnende groenten samen groeien en rijpen

In ons Noordwesten kunnen warmteminnende gewassen niet worden verbouwd zonder kassen, kassen, filmtunnels, want door gebrek aan warmte hebben veel gewassen simpelweg geen tijd om te rijpen.

Er zijn veel artikelen en aanbevelingen in tijdschriften, kranten en literatuur over het regelen van dergelijke opvangcentra geschreven. Iedereen bouwt of koopt naar wens een kant-en-klare kas. Dus, voor twintig jaar werk op de grond, heb ik kassen met verschillende ontwerpen geprobeerd. In dit artikel wil ik mijn ervaring delen en praten over de resultaten die ik aan het einde van het tweede decennium bereikte.

Wat zou de ideale kas moeten zijn voor het telen van thermofiele gewassen in het noordwesten?

Wat zijn de vereisten voor mijn kas: hij moet ruim, duurzaam, licht van gewicht zijn en tegelijkertijd bestand zijn tegen alle windbelastingen die het hele seizoen kunnen voorkomen, evenals regen. De volgende vereiste: het moet ervoor zorgen dat alle noodzakelijke plantverzorgingshandelingen - water geven, luchten, kousenband - gemakkelijk en vrij kunnen worden uitgevoerd.

Er zijn ook een aantal vereisten: mijn kas moet helder zijn en goed warm blijven, dus een plek die goed wordt verlicht door de zon moet worden toegewezen voor de constructie op de site.

Iedereen kiest de oppervlakte van de kas, afhankelijk van de behoeften van het gezin. Het gebied van mijn laatste kas, waar ik het in dit artikel over zal hebben, is gekozen op basis van het planten van een groot aantal verschillende gewassen.

In 2006 besloot ik te proberen een heleboel verschillende culturen in één vaars te kweken. Het resultaat was dat ik het onmogelijke combineerde en tomaten, paprika's, aubergines, meloenen, watermeloenen en verschillende komkommerstruiken samen plantte en een stabiele grote oogst behaalde van al deze gewassen. In 2007 heb ik dit experiment herhaald, en ook voor mij was het een succes. De groenten uit de kas waren voldoende voor ons gezin en alle gasten die naar onze site kwamen.

In twintig jaar heb ik meer dan 25 kassen gebouwd van verschillende uitvoeringen. Elk van hen diende 3-4 jaar, daarna werd het opgelost en ik bouwde er nog een op een nieuwe plek. In een van de seizoenen hadden we vijf kassen op het terrein met een totale oppervlakte van driehonderd delen.

Mijn eerste kassen waren van het tunneltype: twee bedden aan de randen, in het midden - een doorgang. Maar mijn voordeel ten opzichte van anderen was dat ik niet alleen altijd kassen bouwde, maar dat ik zelf zorgde voor alle gewassen die erin groeiden. Daarom kon ik, sneller dan andere, elk ontwerp van mijn kassen evalueren, alle tekortkomingen ervan identificeren om er bij mijn volgende constructie rekening mee te houden. En zelfs bij het ontwikkelen van elk nieuw ontwerp van de kas, had ik deze insteek: er minder planten in planten en er zoveel mogelijk oogst uit halen. Deze vereiste verscheen vanwege het feit dat het in onze appartementsomstandigheden erg moeilijk is om een ​​groot aantal zaailingen op de ramen te laten groeien, en er is een verlangen om onze eigen tomaten, paprika's en aubergines te laten groeien.

In de eerste jaren van de ontwikkeling van de site, het creëren van tunnelkassen, kwam ik tot de conclusie dat ze erg ongemakkelijk zijn bij het verzorgen van planten die dichter bij de film staan: ik moet mijn hand reiken om mijn stiefkinderen af ​​te scheuren. is lastig om de zaailingen aan palen te binden. Daarom begon ik 60 cm brede paden naast de film te maken, en pas toen - een tuinbed. Bedmaat: breedte van 80 tot 100 cm, lengte is willekeurig, afhankelijk van de lengte van de kas. Op zo'n bed plant ik planten in twee rijen, waarbij ik de richting van de bedden van noord naar zuid geef.

Ik maak alle bedden hoog, vul ze met een speciaal grondmengsel voor elk gewas. Ik bedek de paden (passages) met zaagsel of houtsnippers, met wat er momenteel beschikbaar is. Ik heb deze handeling uitgevoerd om vocht en vuil van de sporen te verminderen.

De afmetingen van mijn huidige kas: breedte - 10,5 m, lengte - 7,5 m, hoogte in het gebied van de nok - 3,2 m De hoogte van de kas hangt meestal af van de breedte, maar op het gebied van paden ( passages) moet het niet minder zijn dan mijngroei, zodat je vrij kunt lopen met een gieter zonder voorover te buigen.

Ik verander het land in de ruggen na twee jaar, ik gebruik ook het plantafwisselingsschema, bijvoorbeeld na de komkommers zijn er tomaten.

Alle bedden in de kas zijn warm, maar de kas zelf wordt constant geventileerd. Twee ventilatieopeningen aan de uiteinden gaan gedurende twee zomermaanden niet dicht, zelfs niet 's nachts. Ik gebruik het principe dat mensen ook aanbevelen: het hoofd is koud, de benen zijn warm. Vakkundig intensief water geven doe ik altijd met warm, licht alkalisch water - dit is mijn garantie voor hoge opbrengsten in de kas. In de loop van twee jaar heb ik goede resultaten behaald met alle planten die in de kas zijn geplant, zelfs meloenen en watermeloenen waren er onder, maar met komkommerplantages in dit schema kreeg ik normale opbrengsten. Toch moeten komkommers worden uitgesloten van deze set groenten, omdat ze verschillende groeiomstandigheden vereisen. Ik krijg op een andere manier hoge opbrengsten aan komkommers in het open veld, maar dit is een apart gesprek.

Het kweken van planten in een kas is een dure onderneming, dus ik probeer altijd het maximale rendement te halen uit alle gewassen die erin worden geplant. Om dit te doen, bereid ik het land zorgvuldig voor op het planten en verzorg ik de planten op de juiste manier, gewetensvol, omdat het levende organismen zijn en al het nodige zouden moeten krijgen tijdens het groeiproces om ons te plezieren met de oogst.

Op mijn terrein stond een glazen kas van 1,8 x 6 m, de zijkanten en uiteinden waren van glas, 1,6 m hoog, - de bovenkant van het dak was bedekt met een film. Maar zo'n grootte van de kas paste helemaal niet bij mij. Voor mijn experimenten in beschermde grond had ik niet genoeg ruimte, en zo'n kasontwerp was volkomen ongeschikt. Ik dacht lang na, en in mijn hoofd begon een grote kas te verschijnen op basis van de oude glazen kas. Om dit te doen, onder hetzelfde dak met de oude kas, introduceer ik twee extra richels aan beide zijden en verander ik de hoogte en het volume van de kas.

Een kas bouwen

De bouw van alle kassen begint meestal met het plannen van de bedden en de gangpaden ertussen op de grond, daarna wordt dit plan in de natuur uitgevoerd. Dit is hoe het dit seizoen is gedaan. (foto 1): 5 bedden van 1 m breed (hun nummers op de schets zijn 1,4,5,6,7) met gangpaden van 50-80 cm, in de glazen kas zijn er nog twee smalle bedden (nummers 2,3). In het oude gedeelte bleef de ingang vanaf de zuidkant behouden, en vanuit het noorden - vanuit de glazen kas - werd een uitgang gemaakt naar een grote kas.

De afmetingen van de nieuwe kas in het onderste deel zijn 10,5x7,5 m, oftewel bijna 79 vierkante meter. De hoogte van de kas werd gekozen rekening houdend met de enorme ervaring van voorgaande jaren - 3,2 m. De hoogte van de zijwanden - 1,4 m. Het dak bleek gebroken te zijn, als een hoed van een paddestoel, windstoten van een wind gleden er langs , de film tegen de structuur drukken. Het midden van de nieuwe kas rust op het dak van de oude en op twee symmetrisch links en rechts geplaatste pilaren.

De selectie van alle formaten is gebaseerd op ervaring en intuïtie. Als ik het frame van de kas al heb gebouwd, begin ik de ventilatieopeningen te ontwerpen, omdat Ik beschouw dit element als het belangrijkste element in het ontwerp (zie schets © 2). Aan de zuidkant is één raam met een oppervlakte van 1 m2 gemaakt en aan de noordkant is in het bovenste deel van de kas dezelfde ruimte gemaakt. Extra ventilatie gaat door smalle stroken van 30-40 cm breed over de gehele lengte van het uiteinde, ook aan beide zijden (afbeelding 2).

We noemen deze twee lange stroken ventilatie extra ventilatieopeningen, er hangt een 50 cm brede film boven, waarvan het bovenste deel over de hele lengte stevig is genageld, en het onderste deel met tussenpozen wordt vastgemaakt met korte spanen en kleine spijkers zodat aan de het juiste moment, wanneer er behoefte is aan extra ventilatie, om de spaanders op te pakken, los te maken, de film op te tillen en de ventilatie te regelen voor de vereiste lengte van de kas.

Vorig seizoen, bijna twee maanden lang, dag en nacht, heb ik de ventilatieopeningen niet gesloten, alleen het ventilatiegebied vanaf de zijkant van de waaiende wind verkleind. De kas had het grootste deel van de zomer frisse lucht. Als ze het hebben verloren, zullen planten in de gesloten ruimte van de kas zich niet kunnen ontwikkelen en een gewas kunnen vormen. Ventilatie is ook nodig om plantenziekten te voorkomen.

Vervolgens plan ik al hoe ik de planten water ga geven. Er is heel weinig een deur voor zo'n kas, er zullen problemen zijn met water geven. Daarom worden aan de zuidzijde twee extra besproeiingsdeuren gecreëerd (zie schets). Dit zijn geen hoofddeuren, maar gewoon openingen in de gangpaden, afgesloten met een dikke film, die openen tijdens irrigatie, en dan onmiddellijk sluiten na de waterprocedure, en de film wordt op zijn plaats bevestigd met chips.

Ik probeer latten te kopen voor de bouw van een kas, goedkoop en niet schaars - van afval of gebruikt. Ik bouw niets op één plek, omdat ik elk seizoen experimenteer, bovendien kan de bouw van de gebouwde kas verveeld raken of zal de opgebouwde kennis een nieuwe oplossing vereisen.

Dus de constructie van de kas, het frame is klaar. Ik begin het met folie te bedekken. Langs de hele contour van de kas eronder, op een hoogte van 40-50 cm, spijker ik een dubbele laag zwarte film - dit is mijn batterij. Buiten bedek ik het met een simpele film om de warmte in de kas te houden. Vervolgens bouw ik lichte bossen: ik zet er tonnen op, ik leg er brede planken op. Ik bedek zowel rechts als links tegelijk. Ik gebruik doeken van 3 m breed, 7,5 m lang, ik spijker de doeken met een overlap. Ik bedek de bovenkant van de kas in één dag. De volgende dag - zijkanten en bovenkant tot het einde. Daarna neem ik de uiteinden op, die in één dag gesloten moeten zijn. Ik spijker het eerste doek aan de uiteinden over de volle lengte vanaf de windzijde, dan vanaf de andere, en dus afwisselend van onder naar boven. Als ik klaar ben met het sluiten van de uiteinden, neem ik de ventilatieopeningen in dezelfde volgorde aan.

Ik wil beginners waarschuwen: je kunt één uiteinde niet in één keer volledig sluiten, omdat een windvlaag alle doeken kan verscheuren. Voor de bovenkant van de kas gebruik ik een film met een dikte van 150 micron, de uiteinden en zijkanten - 120 micron dik.

De bedden klaarmaken voor aanplant

De belangrijkste voorwaarde: ik "laad" de bedden op - ik vul ze met biobrandstof - totdat de kas bedekt is met een film. In het najaar bepaal ik wat en waar ik volgend jaar in deze of gene tuin ga groeien. Op basis hiervan bereid ik ruggen voor om te planten; Ik leg er enkele in de herfst, sommige in de lente.

Mijn site bevindt zich in een moerassig gebied. Onder een vruchtbaar laagje aarde ligt een kleilaag en ook in het voor- en najaar staat hier het grondwater hoog. Tijdens de winter neemt de klei koud op, en de hele zomer gaat het naar buiten om de aarde af te koelen. Daarom probeer ik in alle ruggen een dikke laag houtsnippers op de klei te leggen. Deze laag is als een isolator van koude klei.

Op de chips gooi ik een laag turfgrond - 10 cm, bedek het met een laag zaagsel - 5-10 cm. Maar de volgende vulling van elke richel gaat afhankelijk van het gewas dat ik erop ga verbouwen.

Voor tomaten is de volgende laag vruchtbare grond - 10 cm (ik neem de grond van onder komkommers, courgettes, pompoenen), dan leg ik een dikke laag hooi, die ik besprenkel met vruchtbare grond, ram alle lagen met mijn voeten en Voeg als laatste de vruchtbare laag toe tot een dikte van 20 cm. de tomaten zijn klaar.

Voor paprika's en aubergines leg ik een laag verse mest 5-10 cm op zaagsel, daarna dezelfde lagen als voor tomaten. Onder de komkommers en meloenen leg ik een laag mest 10-15 cm op zaagsel - en dan volgt alles hetzelfde schema. Vervolgens besprenkel ik alle bedden met as, morst water met kaliumpermanganaat en bedek ze met een film.

Door jarenlange ervaring was ik ervan overtuigd dat er geen tijd moest worden gespaard voor het voorbereiden van de grond. Een goed voorbereide kam geeft me dan tijd vrij in de zomer, ik hoef me geen zorgen te maken over de vraag: hoe en met wat moet ik de planten voeden gedurende de hele groeiperiode? Alle gewassen krijgen voedsel van de nok. De oogst met een dergelijke voorbereiding is overvloedig en de kwaliteit van het fruit is hoog, ze blijken altijd buitengewoon smakelijk te zijn.

Een bijzonder kenmerk van het seizoen 2007 bij het telen van alle warmteminnende gewassen was dat de hele kas zeer laat - half mei - volledig bedekt was. De zaailingen zijn al begonnen te ontgroeien, dus ik besloot de film die op de richels lag waar meloenen, aubergines en paprika's moesten worden geplant, niet te verwijderen om het proces van opwarming van de grond te versnellen. Op de plaatsen waar de zaailingen van deze gewassen werden geplant, sneed hij eenvoudig de film met een kruis van 20x20 cm, op de plaatsen van de snede maakte hij zorgvuldig gaten en plantte pas daarna de planten erin. Vervolgens gaf hij de geplante zaailingen onder de wortel water met een lichte prater: mest + kaliumpermanganaat, verdund in warm water, mulchde de plantplaats. Daarna trok hij voorzichtig de randen van de gesneden film onder elke plant recht. De tomatenzaailingen groeiden over, en ze plantten het schuin en begroeven het in de grond.

Boris Romanov, tuinman,
prijswinnaar van de wedstrijd "Golden Harvest - 2007"

Foto's en tekeningen door de auteur


Hoe een moestuin te plannen

De tuin en groentetuin zouden de zonnigste plek moeten krijgen. Bijna alle planten houden van licht en warmte. Bij het plannen van een plek voor een moestuin, kas en boomgaard is het belangrijk om de kracht en tijd die we bereid zijn te besteden aan het verzorgen van de planten correct te berekenen. Het kan blijken dat uw optie voor een zomerhuisje een gazon, uw individuele appelboom en twee decoratieve bedden met tomaten is.

Als u een volwaardige tuin wilt, moet u niet vergeten dat het moeilijker is om voor traditionele brede bedden te zorgen dan voor lang en smal (70 cm), ze vereisen meer kracht en aandacht.

Het is ook zinvol om onmiddellijk de paden te plannen, waarvan de breedte het transport van een tuinkruiwagen mogelijk moet maken. Tussen de bedden zijn voldoende paden van 30-60 cm breed.


Het is raadzaam om constructies met één helling langs de zuidelijke (in extreme gevallen westelijke) muur van een gebouw of een stenen omheining te plaatsen. Door de kas op deze manier te plaatsen, kunnen we deze extra verwarmen door de ophoping van zonnewarmte in de muur. Dit zal de temperatuurdalingen binnenin verminderen.

Bovendien kan een kas die aan een huis is bevestigd, tegelijkertijd een decoratie zijn. Daarnaast kun je bij slecht weer snel naar binnen, zonder naar buiten te gaan. Dit ontwerp heeft echter één belangrijk nadeel. Planten in zo'n kas krijgen maar 50% van de benodigde belichting voor de planten.


Hoe een kas te bouwen voor de winterteelt

De motivatie om een ​​verwarmde kas te bouwen varieert. Het is nodig om het hele jaar door groenten te telen. En ook om de periode van stekken van tuinplanten en het succesvol overwinteren van jonge zaailingen te verlengen. Het doel waarvoor een winterkas wordt gebouwd, heeft direct invloed op de manier waarop deze wordt verwarmd, de mate van verlichting en een hele reeks technische kenmerken. In het artikel zullen we bekijken hoe u met uw eigen handen een winterkas kunt bouwen aan de hand van het voorbeeld van een polycarbonaatstructuur. En overweeg ook in detail de methoden om het te verwarmen.

  1. Soorten verwarming van een winterkas
    • Elektrische manier om een ​​winterkas te verwarmen
      • Vloerverwarming in een winterkas
    • Kachelmethode voor het verwarmen van een winterkas
    • Waterverwarming voor een winterkas
    • Infrarood verwarming van een winterkas
  2. DIY winterkas
    • Doe-het-zelf foundation voor een winterkas
    • DIY-frame voor een winterkas
    • DIY kasverwarmingssysteem installatie
    • Een winterkas verwarmen met warme rook

Soorten verwarming van een winterkas

Voordat u een winterkas met verwarming bouwt, moet u berekenen hoe lang een bepaalde temperatuur daar moet zijn. Als de kas wordt gebruikt voor het kweken van moederplanten en hun verdere vermeerdering door stekken in januari-februari, dan is het voldoende om de temperatuur in de kas op +10 ºС te brengen. Om groenten te verbouwen, heb je minimaal +20 ºС nodig. Op basis hiervan is het de moeite waard om de meest kosteneffectieve verwarmingsmethode te kiezen. Laten we eens kijken naar een paar basisopties.

  • Advies: als u de temperatuur pas in het vroege voorjaar moet verhogen, als er geen strenge vorst is, is de "ouderwetse" methode voldoende. Verse mest wordt in zuivere vorm onder een laag aarde van 20 cm gelegd of vermengd met zaagsel. Van bovenaf wordt de grond gemorst met warm water en bedekt met een film.Bij het rotten stijgt de temperatuur van de mest tot 60 ºС. Dit proces duurt 4-6 maanden. en verwarmt de grond en de lucht erboven goed genoeg.

Elektrische manier om een ​​winterkas te verwarmen

Omdat elektriciteit een van de duurste verwarmingsmethoden is, is het alleen geschikt voor kleine kassen met een hoge dichtheid en bij voorkeur thermische isolatie van de fundering.

Meest populaire elektrische verwarmingssystemen

  • Hitte geweer​Het bestaat uit een verwarmingselement en een ventilator. De efficiëntie hangt af van de kracht van het apparaat. De kas warmt erg snel op en dankzij de ventilator wordt de warme lucht gelijkmatig verdeeld. Houd er echter rekening mee dat de lucht bij de uitlaat erg heet is en dat deze op een afstand van de planten moet worden geplaatst.
  • Elektrische convector. De lucht in de kas warmt langzamer op, maar zuurstof wordt vastgehouden. Het zal comfortabeler zijn om in zo'n kamer te werken. Lucht komt het van onderen binnen en verlaat, opwarmend, het bovenste gedeelte. Daarom wordt het bij het kweken van planten aanbevolen om deze niet erg hoog te zetten. Een van de nadelen is een hoog stroomverbruik. Alleen in commerciële kassen loont.

  • Teploventelyator​Deze goedkope huishoudelijke kachels zijn geweldig voor kleine kassen. Het is ongeveer voldoende om één kas van 3 x 6 m te verwarmen. In tegenstelling tot de convector is de warme luchtstroom nauwer gericht. Maar dankzij zijn mobiliteit kan hij overal worden geplaatst en indien nodig opnieuw worden gerangschikt.

Advies: bij het gebruik van deze elektrische apparaten moet er rekening mee worden gehouden dat bij onvoldoende vermogen of een klein aantal ervan, de verwarming van alle lucht in de kas ongelijk kan zijn, wat de groei van planten sterk zal beïnvloeden. Bovendien hebben ze door het verwarmen van de lucht praktisch geen invloed op de temperatuur van de grond.

Vloerverwarming in een winterkas

Advies: als het risico bestaat dat mollen de vloer kunnen beschadigen, dan wordt de eerste laag, nog voor het geotextiel, gelegd met een beschermend gaas.

  • Vervolgens wordt de isolatie geplaatst. Het is het beste om vochtwerende platen te gebruiken. Bijvoorbeeld penoplex (het is beter om geen schuim te gebruiken, het wordt bedorven door muizen).
  • De volgende is een laag waterdichtheid. De goedkoopste is plasticfolie. En daarop een gaasnet.
  • Hierop weer een laag zand van 5 cm. Deze moet zorgvuldig worden geëgaliseerd en aangedrukt. Er is een waterdichte kabel op gelegd. Het is slangachtig gerangschikt met een afstand van 15 cm.
  • Er wordt zand 5 cm op gestort en er wordt een gaasnet geplaatst. Het blijft alleen om vruchtbare grond in te vullen.

Ovenverwarming van een winterkas

  • Bijna alle zomerbewoners hebben een onvergelijkbare kachel "potkachel". Dit is een goedkope manier om een ​​kamer op te warmen die vaak in kassen wordt gebruikt. Met relatief goedkope brandstof warmt het op en houdt het de temperatuur in de kas lang, zelfs in de winter, tot 20 ° C.

Tip: oude en moderne kachels worden verwarmd met hout, houtafval van pallets en zelfs krullen. De laatste 2 soorten overtollige brandstof worden in elke stad gratis aangeboden. En naast warmte is de output houtas - een opslagplaats van micro-elementen voor planten.

Van de minnen kan het volgende worden opgemerkt:

  • verwarming zal altijd ongelijk zijn. De kachel wordt veel heter. In dit geval zal er geen luchtuitwisseling plaatsvinden. Daarom wordt het op een afstand van de planten geplaatst of wordt er een ventilator naast geïnstalleerd.
  • er wordt open vuur gebruikt - en dit is een brandgevaar. Het is vereist om veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en geen brandgevaarlijke voorwerpen in de buurt te plaatsen
  • je moet constant brandstof overgeven, wat betekent dat je constant in de buurt van de kas moet zijn.

Tip: kachelverwarming is ook geschikt voor het verwarmen van de grond. Hiervoor worden pijpen van de kachel ondergronds gelegd. Als ze erdoorheen gaan, verwarmt warme lucht de grond en, stijgend, verwarmt de lucht.

Waterverwarming voor een winterkas

Kaswaterverwarming kan natuurlijk of geforceerd worden gemaakt:

  • natuurlijk - wanneer het water in de ketel wordt verwarmd, wordt het volume groter. En het stroomt onafhankelijk door de leidingen naar de radiatoren. Buizen zijn in een helling gemonteerd
  • verplicht - er is een pomp in het systeem die het verwarmde water laat circuleren
  • maar het grootste effect bij het verwarmen van een kas in de winter kan worden bereikt door te zetten dubbel circuit systeem​In dit geval is één circuit pijpen van een warmwatervloer, die onder de grond worden geplaatst, en het tweede circuit zijn radiatoren voor het verwarmen van de lucht. Dit versnelt de groei van planten aanzienlijk en creëert een gunstig microklimaat voor hen, wanneer het zowel aan de wortels als onder het dak van de kas warm is. Bovendien wordt de temperatuur automatisch op peil gehouden door het systeem uit te rusten met een thermostaat.

Infrarood verwarming van een winterkas

Deze verwarmingsmethode heeft verschillende voordelen:

  • luchtverwarming begint erg snel, bijna onmiddellijk, op het moment van inschakelen
  • je kunt doelbewust een bepaald gebied verwarmen met planten
  • werkt geruisloos
  • heeft een grote keuze aan bevestigingsmethoden
  • zuurstof wordt niet verbrand tijdens het gebruik. En de afwezigheid van een ventilator elimineert de vorming van stof, wat de plant nadelig beïnvloedt, wanneer het zich op de bladeren nestelt

Met welke moeilijkheden zult u te maken krijgen bij het kiezen van deze methode om een ​​winterkas te verwarmen:

  • de eerste installatie van IR-stralers is vrij duur
  • een groot aantal vervalsingen van bekende merken apparatuur, dus als u in de verleiding komt tot een lagere prijs, bestaat het risico van een snelle storing van het apparaat
  • het is belangrijk om het vereiste aantal verwarmingselementen nauwkeurig te berekenen op basis van hun vermogen, ruimtevolume en mogelijk warmteverlies.

Waar kan ik het beste een infraroodstraler in een kas plaatsen? Het hangt in grotere mate af van individuele omstandigheden: de grootte van de kas, het vermogen van de apparatuur en het bereik van verwarming door infraroodstralen. Maar er zijn een aantal universele vereisten:

  • de meest succesvolle plaatsing is boven de landingen
  • de minimale afstand van de lamp tot de bordessen is 1 meter. Om deze afstand naarmate het groeit, te behouden, wordt aanbevolen om het op een ophanging te monteren.
  • of gebruik zwakkere kachels die permanent onder het dak van de kas zijn gemonteerd. De temperatuur aan de grond zal iets lager zijn, maar aan de andere kant wordt een groot deel van de aanplant verwarmd
  • voor een standaard landelijke kas wordt aanbevolen om deze kachels te installeren met een minimale opstap van 50 cm. 2-3 apparaten zijn voldoende voor een kas van 6x3 m
  • als het nodig is om een ​​groot gebied te verwarmen, is het rationeler om ze in een dambordpatroon te rangschikken om koude zones uit te sluiten.

Waar u op moet letten bij het kiezen van een IR-kachel voor een winterkas:

  • Bij het nastreven van grote oogsten gebruiken zomerbewoners soms industriële infraroodstralers in hun kleine kassen. Ze zenden korte golflengten uit die een snellere plantengroei garanderen. Maar u moet zich ervan bewust zijn dat ze de gezondheid negatief zullen beïnvloeden. Daarom moet u, voordat u een kachel aanschaft, letten op de reikwijdte van het gebruik.
  • zelfs voor commerciële verwarming van een kas, moet u geen elektrische infraroodstralers kiezen. Het elektriciteitsverbruik zal buitengewoon kostbaar en economisch onrendabel zijn
  • Plafond-IR-stralers zijn over het algemeen ontworpen voor hoge productiekassen. Voor huishoudelijke doeleinden verkopen ze apparaten op statieven of met een muurbevestiging
  • gemiddeld kan één industriële kachel een kas tot 80-100m² verwarmen en een huishouden tot 15-20m².

DIY winterkas

Overweeg hoe u een winterkas kunt bouwen van modern materiaal - polycarbonaat

Doe-het-zelf foundation voor een winterkas

  • Een belangrijk aspect van de bouw is het creëren van een energiezuinige ruimte, zonder scheuren en koudebruggen. Daarom wordt aanbevolen om een ​​fundering te bouwen. Maar voordat u het vult, moet u alle benodigde communicatie (elektriciteit, watervoorziening, enz.)
  • Het kan zuilvormig zijn of op palen. Maar in dit geval moet u het omhullen en extra isoleren. Het is beter om een ​​stripfundering te maken. Hiervoor wordt een sleuf van 15-20 cm breed en 50 cm diep gedruppeld, een zandkussen van 5 cm wordt op de bodem gestort en de bekisting wordt gemonteerd.

  • Een waterdichtingsmateriaal wordt in de bekisting geplaatst, een versterkingskooi wordt geplaatst. Het blijft om beton te storten.
  • Het is raadzaam om beton alleen op het maaiveld te gieten en het vervolgens uit te leggen met vochtbestendige rode baksteen. Als u de oplossing hoger giet, moet u er rekening mee houden dat het beton van buitenaf en van binnenuit waterdicht en gesloten moet worden. Als dit niet gebeurt, bevriest het vocht dat de poriën binnendringt en zet het uit in de winter, wat leidt tot microscheuren en verdere vernietiging.
  • Als de kelder uit bakstenen bestaat, kunt u, om de constructiekosten te verlagen, gebruikte stenen gebruiken, het belangrijkste is om rood te kiezen - het is meer vochtbestendig.

DIY winterkasframe

  • Het frame is kant-en-klaar te bestellen van metalen bogen. Of kook het zelf, dan krijgt de kas een zadeldak. Zijn er geen lasvaardigheden, maar wil je zo goedkoop mogelijk bouwen, dan is het frame van hout.
  • Omdat de kas het hele jaar door een hoge luchtvochtigheid heeft, moeten de planken voor het frame worden voorbereid. Ze worden schoongemaakt met een molen of schuurpapier. Daarna zijn ze bedekt met speciale antiseptische impregnaties. Bovendien kan het worden behandeld met een vloeibaar waterdichtingsmiddel zoals een primer.
  • Begin met het monteren van het frame vanaf het onderste harnas. Hiervoor wordt een balk met een doorsnede van 10x10 cm rond de omtrek van de fundering geplaatst.
  • De stap tussen de verticale balken is afhankelijk van de sneeuwbedekking in de regio. Als er veel sneeuw ligt, mag de stap tussen de palen niet groter zijn dan 60 cm. Vaker plaatsen is ook niet rationeel, de lichttransmissie zal afnemen en de prijs van het gebouw zal stijgen.
  • Bovenop de wandrekken wordt ook een omsnoeringsband gemaakt van een staaf met een doorsnede van 5x5 cm waaraan de spanten zijn bevestigd met metalen hoeken. Het is raadzaam om het dak om de 2 m te verstevigen met een horizontale balk, die aan de bovenlijst tussen de dakhellingen wordt bevestigd.

Tip: om de winterkas zo energiezuinig mogelijk te maken wordt bij de entree een kleine vestibule met een extra polycarbonaat deur geplaatst.

  • Polycarbonaat wordt van buitenaf bevestigd, de dikte is gekozen 8 of 10 mm. Bevestig het op zelftappende schroeven met een rubberen pakking.

Vervolgens begint de installatie van het verwarmings- en verlichtingssysteem.

Hoe een winterkas te bouwen met verwarmingsvideo

DIY kasverwarmingssysteem installatie

Laten we eens kijken naar het voorbeeld van warmwaterverwarming.

  • de oven wordt in de kas zelf geplaatst, aangezien deze ook warmte afgeeft
  • Voor brandveiligheid moet de kachel op een onbrandbare ondergrond worden geïnstalleerd. Als de verwarming wordt uitgevoerd door een draagbare kachel, is een vlakke metalen plaat voldoende. Als een stationaire steenoven is aangelegd, wordt er een betonnen basis onder gegoten
  • in een winterkas moet voor ventilatie in de vorm van een raam worden gezorgd
  • alle leidingen die rechtstreeks van de kachel naar het verwarmingssysteem leiden, moeten van metaal zijn. Het gebruik van PVC-buizen is alleen toegestaan ​​op een afstand van 1 m van de kachel

  • om water te laten circuleren wordt een expansievat zo hoog mogelijk gemonteerd.

Stadia van het werk

  • Voor een goede verwarming van de winterkas moet de grond worden opgewarmd. Hiervoor worden zeer sterke buizen voor waterverwarming van vernet polyethyleen gebruikt.

Advies: het is beter om in de beginfase te investeren en het verwarmingssysteem uit te rusten met een automatische besturingseenheid. Hierdoor kan de temperatuur veranderen afhankelijk van de ontwikkelingsgraad van de planten.

  • Voor efficiëntie moeten verwarmingsbuizen in de grond van onderaf worden geïsoleerd, zodat alle warmte alleen maar omhoog gaat. In plaats van toekomstige bedden wordt een laag vruchtbare grond verwijderd. Op de bodem wordt een beschermnet van een mol geplaatst, daaroverheen zit een film om het zand vast te houden.
  • Een laag zand van 5-10 cm wordt op de film gegoten en verwarmingsbuizen worden serpentijn gelegd met een stap van minimaal 30 cm.
  • Om de grond gelijkmatig op te warmen, worden de buizen bedekt met een laag zand van 5-10 cm, waarop een vruchtbare laag aarde wordt gestort.

Kassen en broeinesten

Veel tuinders hebben onlangs een kas op het terrein geplaatst. Het wordt gebruikt voor het kweken van zaailingen of voor het verkrijgen van vroege oogsten van groenten. Voor kassen zijn standaardontwerpen ontwikkeld. Het is raadzaam om hen vertrouwd te maken om het territorium van de site beter te plannen, de meest optimale grootte van de kas voor uzelf te kiezen. Hij staat in de regel in een niet-schaduwrijk deel van de tuin, maar kan ook vanaf de zonzijde aan de muur van het huis worden bevestigd. Als een stationaire, hoofdkas aan het huis is bevestigd en de ingang ervan is gemaakt vanaf de veranda, krijgt u een wintertuin.

Als het terrein steil is en terrassen heeft, kan de kas zo worden geplaatst dat de keermuur de wand van de kas is. Op de percelen staan ​​veel kassen en kassen. Ze zijn er in verschillende maten, uitvoeringen en materialen. Het is natuurlijk gemakkelijker om een ​​kant-en-klare kas aan te schaffen.

De industrie maakt er verschillende soorten van. De kas is eenvoudig van ontwerp en handig in gebruik met de volgende parameters: lengte 4 m, breedte 2,1, hoogte 1,87 m. Een plastic folie is gespannen over het aluminium frame, dat met platte klemmen door rubberen pakkingen aan het frame is bevestigd. Het frame bestaat uit buizen van verschillende lengtes, onderling verbonden door beugels. Als u geen fabrieksmatige kas heeft gekocht, is het niet moeilijk om er zelf een te bouwen. Er zijn veel manieren om kassen in te richten en te bouwen. Het meest optimale ontwerp is gebogen.

De fundering kan worden gemaakt van tape-beton, waarbij er nesten in achterblijven voor het installeren van rekken, je kunt het maken van individuele palen die 0,4 m in de grond zijn begraven en 0,2 m boven de grond uitstijgen. Planken zijn geschikt voor de kist .

Beglazing van een kas vereist niet per se groot glas: verschillende stekken zijn handig. Sinds kort wordt polyethyleenfolie in plaats van glas op grote schaal gebruikt. De film is zo dik mogelijk gekozen. Aan de binnenkant of aan beide zijden is de film, bijzonder dun, versterkt met een dunne draad of een nylondraad in de vorm van een gaas.

Om de kas te bedekken, wordt de film tot één stuk "gelast". Dit is niet altijd mogelijk en handig. Het is gemakkelijker om losse kaders te maken die bedekt zijn met folie. Ze zijn gemakkelijker te monteren en ook te vervangen als de film ergens breekt. Het materiaal voor het frame van de kas is hout en metaal. Om houten elementen langer te laten dienen, moeten ze 3 keer worden geweekt met een mengsel van drogende olie en kerosine (in gelijke delen). U kunt het anders doen. Op de plaatsen waar de verticale palen zijn geïnstalleerd, sla je kleine stukjes pijp in zodat de uiteinden 5 cm boven de grond uitkomen en steek je er houten palen in. Alle elementen zijn gemonteerd met schroeven.

Als de kas voor de winter gedemonteerd moet worden, markeer dan eerst alle elementen zodat ze in het voorjaar gemakkelijk weer in elkaar gezet kunnen worden.

Als u een frame van duraluminiumpijpen maakt, hoeft u deze voor de winter niet te verwijderen (afb. 1).

Een even gebruikelijk type kas is een hutconstructie met een deuropening. Latten met een doorsnede van 30 × 40 mm worden geïnstalleerd in sneden van in de grond gedreven buizen. Aan het uiteinde in het midden is een verticale standaard geplaatst. Voor de deuropening zijn lamellen met een doorsnede van 30 × 60 mm vereist. De deur is ook bedekt met folie en aan de scharnieren gehangen. Aan drie zijden zijn stroken aluminiumplaat en isolatie bevestigd.

De plastic folie wordt vastgespijkerd aan alle houten elementen waarmee het in contact komt met gordelroos en spijkers. Voor een dergelijke kas zijn 32 lamellen met een doorsnede van 30 × 40 mm, 6 lamellen van 30 × 60 mm en 15 m folie van 2 m breed nodig. Scherpe hoeken dienen vermeden te worden in de gehele kasconstructie zodat de film breekt niet.

Het ontwerp van een aanbouwkas is interessant, hoewel het dak gebogen is. Dit is met opzet gedaan. Langs de noordelijke, hogere zijde (hoogte 2,7 m) worden hoge tomaten geplant. Op de plek waar het dak gebogen is, in het midden, waar de doorgang zich in de kas bevindt, neemt de hoogte met 40 cm af. Naar de voorste zuidmuur loopt het dak steil naar beneden en is de hoogte hier slechts 1,5 m. het dak drukt de planten niet.

De hele montage van de kas is geschroefd.De stijfheid van het frame wordt geleverd door jibs. De gehele kas, met uitzondering van de voorkant en een van de zijwanden, is bekleed met folie. En de voor- en zijwanden (of een deel ervan) zijn bedekt met een frame met een uitgerekte film. Deze frames kunnen bij warm weer worden verwijderd. Vanuit het oogpunt van economisch grondgebruik kan een aangebouwde kas, die aan de zuidkant van een utiliteitsblok of een huis is bevestigd, worden toegeschreven aan zeer succesvolle ontwerpen.

Het heeft een aantal voordelen. Ten eerste dient de muur als dragende element van het kozijn. Ten tweede bedekt het ook op betrouwbare wijze de kas tegen de noordelijke koude wind. Het kasframe is samengesteld uit houten blokken, metalen hoeken of T-profielen. De bovenste uiteinden van de spanten van het frame worden ondersteund op een balk die aan de muur is genageld, en het onderste harnas wordt ondersteund op een kleine kelder van bakstenen of dikke planken. Na montage van de kas wordt de kruising met de muur afgesloten met een ijzeren schort. Voor ventilatie is een van de frames open gemaakt. Er zijn nog eenvoudiger kassenontwerpen die heel weinig tijd kosten om te installeren en schoon te maken, en ze nemen weinig opslagruimte in beslag.

De eenvoudigste optie, zowel qua uiterlijk als qua structuur, lijkt op een paraplu of een tentachtige tent. Het frame is samengesteld uit vier hellende rails, die zijn bevestigd aan een verticale balk. Aan de bovenzijde bevindt zich een oog dat wordt gebruikt als handvat voor het optillen en dragen van de kas. De onderste uiteinden van de schuine palen worden samengetrokken met een touw. De coating kan worden gemaakt van een heel stuk film of van vier afzonderlijke driehoeken.

Een andere versie van de kas heeft een rechthoekige vorm en iets grotere afmetingen (figuur 2). Uiterlijk lijkt het op een hut, bestaande uit vier spanten, een nokbalk en een filmomhulling. De spanten zijn met scharnieren aan de nokbalk bevestigd, waardoor u de kashut kunt opvouwen.

De nokbalk kan ook worden gevouwen, bestaande uit twee balken die met een lus zijn verbonden. Zodat het niet spontaan in de werkpositie vouwt, zijn beide delen vastgemaakt met een haak. De onderste uiteinden van de spanten van binnenuit worden samengetrokken met een touw en van buitenaf worden ze uitgerekt en vastgemaakt met haringen.

Je kunt een verwarmde kas bouwen en er bloemen en groenten in kweken, zelfs in de winter. Hiervoor wordt een oven in de kas geïnstalleerd, worden leidingen gelegd. Uiteraard is het noodzakelijk om met grote zorg een kas te bouwen: de aanwezigheid van scheuren is niet toegestaan, het is raadzaam om een ​​vestibule te regelen, althans een kleine, het is beter om de coating niet te laten filmen, maar van glas, ventilatie moet worden voorzien.

Aangezien de meeste tuinders de site alleen in het weekend bezoeken, moeten de problemen met het besproeien van planten en ventilatie van kassen zorgvuldig worden opgelost. Voor tomaten in een kas zijn bijvoorbeeld spiegels nodig om condensvorming te voorkomen. Bovendien zorgen dwarsbalken voor tocht, wat goed is voor de bestuiving van planten.

Sommige vakmensen stellen voor om een ​​grote bak met water in de kas te plaatsen: met zijn hulp worden zowel de luchtvochtigheid als de temperatuur geregeld. Er kunnen verschillende apparaten worden gebruikt om de temperatuur en luchtvochtigheid in kassen betrouwbaarder en efficiënter te regelen. In de regel is hun werk gebaseerd op de principes van lineaire uitzetting van materialen.

Voor soortgelijke doeleinden is een robot ontwikkeld waarvan het principe is gebaseerd op een verandering van het vloeistofvolume bij temperatuurschommelingen. De basis van de robot is een buis met een diameter van 40 mm en een lengte van 0,5 m.Een plug is aan het ene uiteinde van de buis gelast, aan het andere met bouten, via een flensconnector - zuigers met hendels en een hals voor gieten vloeistof. De temperatuurregelaar is een diafragma. Wanneer de temperatuur verandert, drukt de vloeistof op de zuigers, die via de hefboommechanismen de kasframes openen (sluiten).

Voor een soepele bediening van het apparaat kunt u meerdere zuigers gebruiken die afzonderlijk openen van bijvoorbeeld de zij-, eind- en bovenframes. Afhankelijk van de klimaatzone en de geteelde gewassen, past de robot zich via de regelaar aan elk temperatuurbereik aan: van 14-16 ° C (het begin van de opening van de kozijnen) tot 28-30 ° C (het einde van de opening van de frames), enz.

De robot gedraagt ​​zich zo. Wanneer de temperatuur stijgt, bijvoorbeeld tot 20 ° C, beginnen de beweegbare zijframes soepel te openen (afhankelijk van de temperatuur, geheel of gedeeltelijk). Met de zijframes volledig open, gaan de bovenframes open als de temperatuur verder stijgt. Naarmate de temperatuur in de kas afneemt, daalt ook de temperatuur van de vloeistof in de tanks, wat leidt tot een drukval. In dit geval zal de zuiger, onder invloed van de massa van de frames, zakken en zullen de bovenste frames bedekken. Andere frames worden op dezelfde manier gesloten.

De overwogen robot is eenvoudig en betrouwbaar. Als vloeistof kunnen olie, benzine, aceton, kerosine enz. Worden gebruikt Voor het afdichten worden conventionele rubberen ringen gebruikt. Het diafragma van de temperatuurregelaar is de remkamer van de MAZ-auto. Assen en hefbomen zijn gemaakt van beschikbaar gereedschap. Zoals de praktijk laat zien, is door het gebruik van een dergelijk apparaat de opbrengst van tomaten in de kas 2 keer toegenomen.

Hoe besproeiing en ventilatie geautomatiseerd kunnen worden, moet in de speciale literatuur nader worden gelezen. Een tijdelijke kas is eenvoudig te maken van planken en blokken. Hun maten kunnen variëren. Alle elementen van het frame zijn verbonden met spijkers, waarna het frame wordt bedekt met een film. Als het om de een of andere reden niet mogelijk is om op de site een kas te bouwen, kunt u een kas maken waarin komkommers, aubergines, paprika's en ondermaatse tomaten worden gekweekt.

De kas moet op een goed verlichte, beschermde plaats vanuit het noorden worden geplaatst; hij is langs de lengte van west naar oost georiënteerd. Allereerst is het nodig om een ​​put te graven van 0,5-0,6 m. De zuidkant van de kas wordt laag gemaakt, de noordelijke hoger. In de hoeken zijn palen aangebracht waaraan de zijkanten zijn bevestigd. De frames kunnen worden gebruikt in standaard kasframes of door uzelf worden gemaakt - geglazuurd, bedekt met plasticfolie. De frames worden met gewone scharnieren aan de kas bevestigd.

Als de kas groot is, kun je voor het gemak om erin te werken een heel eenvoudig apparaat maken. Langs de noord- en zuidzijde worden parallel aan de grond spijlen genageld, waarop de planken worden gelegd. Staand op planken of gehurkte en bewegende planken, is het gemakkelijk om de verste hoek van de kas te bereiken. In dit geval worden de planten helemaal niet beschadigd.

Een duurzame kas kan worden gemaakt van duraluminiumbuizen met een diameter van 40 mm. De buizen voor de bovenste bogen moeten een kleinere diameter hebben om in de palen te passen. Metalen beugels houden de nok en twee langsstroken bij elkaar met verticale palen. De film is ook vastgemaakt met spijkers en gordelroos. De eenvoudigste kleine structuren, waarvan de bekleding tegen de grond rust, worden schuilplaatsen genoemd. Het is niet moeilijk om het te maken. De belangrijkste elementen zijn ondersteunende bogen gemaakt van draad met een diameter van 5-6 mm, plastic buizen, wilgenstaven. De bogen worden tot een diepte van 20-30 cm op een afstand van 1-2 m van elkaar in de grond gestoken.

Om het frame stevigheid te geven, kan de boog in de nok worden samengebonden met een dun aluminiumdraad. De uiteinden van de draad zijn vastgemaakt aan haringen die langs de uiteinden van de schuilplaats in de grond zijn gedreven. De bogen zijn bedekt met folievellen, waarvan de uiteinden ook aan haringen zijn vastgemaakt. Een rand van de stof is besprenkeld met aarde, en de andere is geperst met planken en stenen. Bij het luchten wordt deze rand van het paneel verhoogd.

Bij het kweken van groenten of zaailingen in een verwarmde kas in het vroege voorjaar, hebben planten verlichting nodig. Volgens de normen moeten planten minimaal 10-12 uur per dag worden verlicht. Voor het verlichten van planten in kassen zijn fluorescentielampen van de merken LD en LDTs ​​het meest optimaal in alle parameters. Bovendien is het noodzakelijk om de reinheid van de bril te controleren en moet de film na twee of drie jaar worden vervangen, zelfs als deze niet is gescheurd.


Afstanden en afmetingen: wat te bouwen op de site

Een van de meest voorkomende planningsfouten is een te groot huis. Voordat u een huis bouwt, moet u aan de hand van de tabel nagaan hoeveel oppervlakte op een privéperceel het moet innemen (andere objecten en zones).

Voorwerp % Oppervlakte
Huis 9-11%
Bijgebouwen en rustplaats 15%
Tuin, groentetuin, gazon 75%

Volgens de huidige SNiP 30-02-97 moet de afstand tussen de belangrijkste gebouwen op uw site (evenals die van u en aangrenzende gebouwen) en hun locatie als volgt zijn:

Afstand tussen huizen in een rechte lijn:

  • tussen bakstenen huizen - 6 meter
  • tussen huizen met een metalen frame en houten spanten - 8 meter
  • tussen houten huizen - 15 meter
  • uw huis moet minimaal drie meter verwijderd zijn van de grens met buren
  • van de "rode lijn" - minimaal 5 meter
  • van bomen die niet onderhevig zijn aan sloop - minimaal 2,5 meter
  • van hoogspanningslijnen - van 10 m (voor een 20 kV-lijn) tot 40 m (voor een 750 kV-lijn).

Afstand van woning tot bijgebouwen (zijn van aanbevelende aard en staan ​​kleine fouten toe, die nog steeds beter zijn om niet alles goed toe te staan ​​en te plannen, om de mogelijke verkoop van het gebouw in de toekomst niet ingewikkeld te maken).

Berekend in een rechte lijn vanaf de buitenmuur van het huis:

  • naar een straattoilet - 12-15 meter
  • naar het bad of de douche - 8 meter
  • naar het kippenhok, het konijnenhok en andere gebouwen voor het houden van huisdieren - 12-15 meter
  • naar de compostput - 8 meter of meer
  • de minimale afstand van het huis tot een van de andere bijgebouwen is 4 meter.

Afstand tussen objecten:

  • het is verboden om naast het hek een put te graven
  • de aanbevolen afstand van de put tot de compostput en het toilet is 20 meter. SNIP's regelen niet, maar voor uw veiligheid is het beter om u aan dezelfde normen te houden voor een geboorde put.

Afstand tot buren:

  • schuur met dieren - 4 meter
  • bad, douche, toilet - 2,5-3,5 meter
  • garage, berging met inventaris - minimaal 1 meter.

De optimale afstand van uw gebouwen tot het aangrenzende perceel is 3 meter. Als u alles plant rekening houdend met deze afstanden, geeft u geen schaduw op het aangrenzende land, komt uw afvalwater niet bij de buren en zijn er minder redenen voor conflicten.

Objecten op de site plaatsen: struiken en bomen

Ook de afstand van het hekwerk tot de bordessen op een privéperceel wordt geregeld:

  • struiken - 1 m van het hek
  • middelgrote bomen - 2 meter
  • hoge bomen - 4 meter.


Hoe plan je een smal en lang stuk?

Hallo! We kochten een perceel 74x13, het is lang en smal. Op het terrein staat een woning die de ruimte visueel verdeelt in een voor- en achtertuin. Help mee om de ruimte op de site correct te plannen. Hoe plaats je het beste een tuin, een zwembad, een groentetuin, een kippenhok, een werkplaats en een badhuis?


Plattegrond van de site

Hallo Irina! Van de minnen van de bestaande situatie is het de moeite waard om de locatie van het huis in de diepte van de site te vermelden, ver van de ingang, wat het leggen van nutsvoorzieningen, met name een septic tank, zal bemoeilijken. 30 meter is te veel voor een technische baan.
Laten we eens kijken naar een mogelijk concept voor de ontwikkeling van een lang stuk met een bestaand woongebouw.
Zoals u terecht opmerkte, verdeelt het huis het perceel in twee delen, wat in principe handig en rationeel is. De hoofdingang aan de voorkant van het huis en de bijkeuken en tuin erachter (kippenhok, bijkeuken, dichter bij het huis - een badhuis).
Het voorste gedeelte kan een heel mooie plek worden en je uitnodigen in het huis, waar landschapssamenstellingen geschikt zijn, met diagonale paden, met een zithoek. Grote groene ruimtes met struiken geven een gevoel van comfort in uw prachtige klimaatregio.
Nogmaals, de paden mogen niet in een rechte lijn worden gelegd, waardoor het toch al smalle gedeelte de vorm van een gang krijgt. Daarom vestig ik uw aandacht specifiek op deze planningstechniek, zowel voor als erachter opgesteld. Op een smal gedeelte werken bogen die in de bochten van de paden zijn geïnstalleerd goed, ze creëren een visueel gevoel van het openen van de ruimte en laten je niet het hele gedeelte van begin tot eind zien.
Het is moeilijk om een ​​ideale lay-out te maken in een smal en langwerpig gebied, maar ik hoop dat sommige grafische momenten nuttig voor je zullen zijn in je werk. Succes!

variant van de lay-out van een smal gedeelte


Bekijk de video: SILTUMNĪCA