Varia

Waarom zijn er veel blootliggende takken aan een kers en hoe kan dit worden vermeden?

Waarom zijn er veel blootliggende takken aan een kers en hoe kan dit worden vermeden?


Met een droom van een kersenboomgaard. Deel 2

Lees het eerste deel van het artikel: Kersen kweken: bestrijding van coccomycose, bestuiving van kersenbloemen, kersen snoeien


Problemen met kersenbast

Wonden zijn erg ernstig!

U moet niet onverschillig staan ​​tegenover de meest onbeduidende wonden, omdat ze allemaal een echte toegangspoort tot infectie kunnen worden. Bedenk dat het heel lang duurt om wonden te genezen (soms vele jaren) en met zeer wisselend succes, vooral bij oudere en verzwakte bomen.

Het is veel gemakkelijker om het verschijnen van wonden te vermijden. En je moet bomen vanaf het eerste levensjaar tegen wonden beschermen, want zelfs dan kun je, als je de veiligheidsmaatregelen vergeet, ze "belonen" met ernstige brandwonden, die je dan bijna de rest van je leven zal moeten behandelen.

Behandeling van wonden

Eventuele wonden worden schoongemaakt met een tuinmes tot gezond hout en bedekt met tuinvernis of een prater gemaakt van toorts en klei. Naar mijn mening verdient de tweede optie de voorkeur, omdat wonden genezen beter, en het aanbrengen van deze compositie met een penseel veel sneller dan met een tuinvar (ik maak een dergelijke compositie in de vroege zomer, bewaar het in een gesloten container en neem het indien nodig).

Bij het behandelen van grote en slecht genezende wonden is het niet erg om ze eerst te desinfecteren met een oplossing van kopersulfaat (300 g kopersulfaat per 10 liter water) voordat je ze aanbrengt met tuinvernis, door ze gewoon een keer met deze samenstelling af te spoelen. laat ze een beetje drogen (gedurende 20-30 minuten).

Tot op zekere hoogte stimuleert het de wondgenezing en desinfecteert het ook de gewone tuinzuring. Na het plukken van de bladeren (ze moeten een beetje in je handen worden gekreukt zodat de bladeren sap geven), moet je het oppervlak van de wond voorzichtig afvegen en er verse en ook gekreukte zuringblaadjes op aanbrengen. Bind en sluit met jute. Na een dag of twee, verwijder en herhaal exact dezelfde handeling 1-2 keer meer. Daarna moet de wond worden bedekt met pek.

Tandvlees therapie

Op de stammen van kersen komt gomafscheiding vrij vaak voor. Het verwijderen van tandvlees kan de plant enorm uitputten, dus dit probleem moet uiterst serieus worden genomen. Zoals de praktijk laat zien, hoe sterker de boom, hoe minder hij wordt beïnvloed door de tandvleesafvoer en dienovereenkomstig vice versa.

De kauwgom wordt van de stammen gereinigd, daarna worden de wonden gedesinfecteerd met kopersulfaat (30 g per 1 liter water) of verse zuring en bedekt met tuinvernis of een chatterbox nadat de stam is opgedroogd.

Verjonging van kersenbast

Het is de moeite waard om te erkennen dat deze methode al lang in Rusland wordt gebruikt om de schors van oude appelbomen te verjongen. Het bestond uit het schoonmaken van de stammen van stukjes oude schors (dit gebeurt na de regen, waarbij voorzichtig het bovenste, doorweekte en halfgepelde deel van de schors wordt schoongemaakt), gevolgd door het aanbrengen van een prater van klei en toorts op de boomstam (bereid in een verhouding van 1: 1).

Bij kersen hoeft de bast op deze manier niet te worden afgepeld, maar ze houden ook van het gebruik van een prater van klei en toorts. In de zomer, na een dergelijke procedure, wordt de schors dik, scheuren en wonden genezen en neemt de groei van kersenstruiken toe.

Bevriezing en zonnebrand door kersen

Zowel de eerste als de tweede schade aan kersen, vooral in recente ongunstige winters, komen zeer vaak voor. Wat betreft zonnebrand, ze kunnen zonder problemen worden vermeden. Het is voldoende om de stammen goed te witten.

Met bevriezing is alles ingewikkelder. Maar bepaalde maatregelen leiden tot een aanzienlijke vermindering van hun aantal en diepte.

Vooral over het witwassen van kersen

Het belangrijkste doel van de whitewash is bescherming tegen zonnebrand en het secundaire doel is bescherming tegen vorstschade als gevolg van de veranderingen in dag- en nachttemperaturen.

In de Oeral hoeven bomen pas in de late herfst te worden witgekalkt. Toegegeven, dit is beladen met bepaalde moeilijkheden. Enerzijds moet je een periode zonder regen kiezen, zodat de whitewash perfect droogt. Anderzijds is het belangrijk dat de kalk op de schors opdroogt en niet bevriest.

De bases van de skeletachtige takken zijn bekleed met de volgende samenstelling: 2,5 kg ongebluste kalk wordt opgelost in 10 liter water, 1 kg klei en 0,3 kg kopersulfaat worden toegevoegd. U kunt aan deze compositie 20 g verwarmde houtlijm toevoegen. De lijm zal de hechting verbeteren en de koperpreparaten (in het bijzonder kopersulfaat) in de kalk zullen het meest kwetsbare deel van de boom (de basis van de skeletachtige takken) beschermen tegen ziekten.

Maatregelen om bevriezing te voorkomen

1. Zorgvuldige boomverzorging. Dit betekent tijdig snoeien, water geven en indien nodig bemesten. Onderdrukte bomen in verwaarloosde plantages zonder irrigatie en bemesting, en bovendien overladen met gewassen, bevriezen veel meer dan gezond, dichtbegroeide en met goede gezwellen.

2. Verplichte herfstverkleuring, die de basis van de skeletachtige takken beschermt tegen zonnebrand en tot op zekere hoogte tegen vorstscheuren. Onthoud dat hoe lager de stam, hoe slechter de schors rijpt, en daarom is het absoluut noodzakelijk om de stam en de basis van de skeletachtige takken wit te wassen.

Kersendressing

Evenals voor appelbomen, heb ik jarenlang de optie van vrij intensieve zomer-herfstdressing voor kersen gebruikt. Dit betekent dat meststoffen iets anders worden toegepast dan in de klassieke versie, wanneer het wordt aanbevolen om eens in de drie jaar organische mest onder de kers aan te brengen, en minerale meststoffen worden jaarlijks toegepast: fosfor-kaliummeststoffen - vanaf de herfst en stikstofmeststoffen - in vroege lente.

In de Oeral, en zelfs in de omstandigheden van een korte en koude zomer en met extreem arme bodems en een sterke verspreiding van coccomycose, is deze optie volkomen onaanvaardbaar. Ik heb mijn eigen bemestingsschema uitgewerkt. Maar eerst moet worden opgemerkt dat kersen, in tegenstelling tot appelbomen, een ondiep wortelgestel hebben.

De hoofdgroep van wortels bevindt zich op een diepte van 20-40 cm. Daarom worden meststoffen aangebracht in putten, die tot een diepte van ongeveer 30 cm worden gemaakt. In de winter worden dergelijke putten gevuld met compost en in het voorjaar worden er nieuwe worden gemaakt, maar op andere plaatsen.

De pits zelf worden gemaakt met gewone plastic drankflessen van twee liter. De bovenste en onderste delen van de flessen worden afgesneden en ze worden zelf in gaten geplaatst die vooraf zijn gemaakt met een geschikte paal. De gaten bevinden zich langs de contouren van de kroon, waar de hoofdzuigwortels zich bevinden, en binnen de contour op een afstand van 1 m van de stam. In dit geval moet het bovenste deel van de flessen iets (ongeveer 1 cm) boven de grond uitsteken. In deze flessen giet ik het hele seizoen de voedingsoplossing (of breng droge mest aan, gecombineerd met het gebruikelijke water geven in de pits). Het blijkt snel genoeg, want er hoeven geen gaten te worden uitgetrokken.

Er moeten voldoende putten zijn om de bomen voldoende voeding te geven. Het is raadzaam om ze in concentrische cirkels te plaatsen op een afstand van 1 m (of minder) van elkaar. De kleinste cirkel moet 1 m van de stam verwijderd zijn en de grootste moet iets groter zijn dan de kruinomtrek.

Basisvoedingsregels

1. Het is noodzakelijk om de hoeveelheid meststoffen in de bodem te brengen die strikt volgens de normen en op bepaalde tijdstippen is gedefinieerd. Zowel een teveel als een gebrek aan meststoffen zullen tot negatieve resultaten voor planten leiden: een hongerige plant stopt geleidelijk met vrucht dragen en bij overvoeding degenereert het: stoffen die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam, verschijnen zelfs in de vruchten.

2. Parallel met de toediening van de hoofddosis meststoffen, moeten aanpassingen worden gedaan aan de eigenaardigheden van de toestand van een bepaalde boom. Afhankelijk van de locatie van de site, van het vullen van de grond, van de weersomstandigheden, kan een bepaalde boom een ​​grotere mate van een of andere voedingsstof nodig hebben. Daarom moet u de staat van de bladeren zorgvuldig volgen. En bij het minste tekort aan voedingsstoffen, zorg voor extra introductie.

3. Hoe meer gewassen er zijn, hoe meer voedsel en water de boom nodig heeft. Daarom neemt de hoeveelheid kunstmest toe in verhouding tot de verwachte opbrengst en neemt het aantal bemesting dienovereenkomstig toe.

Als je op een overvloedige oogst wacht, heb je het volgende nodig:

  • eind juni - begin juli, voed de bomen met complexe minerale meststoffen en morst bovendien een toortsoplossing (1 emmer per 1 m²) met as (1-2 glazen per 1 m²);
  • om de hoeveelheid toegediende stikstofmeststoffen te verdubbelen.

Kersenworteldressing

Als organische meststof voor voorjaarstoepassing kunt u zowel halfverrotte mest of compost gebruiken, als de uitstekende organische meststof "Biox", die enkele jaren geleden verscheen, in de orde van 300-600 g per m². "Biox" kan ook worden gebruikt voor vloeibare zomerbemesting.

Wat betreft de specifieke normen van meststoffen, ze worden gegeven rekening houdend met zandgronden die meststoffen niet goed vasthouden (ongeveer 1/4 minder is nodig voor kleimeststoffen). De hoeveelheid van de gegeven kalimeststoffen is tot op zekere hoogte voorwaardelijk en in onze regio direct afhankelijk van de weersomstandigheden. In koude en regenachtige zomers neemt de behoefte aan kalium in planten aanzienlijk toe en daarom neemt de hoeveelheid benodigde kalimeststoffen toe.

Zoals u kunt zien, moet u veel bemesten, wat fysiek moeilijk en financieel duur is. Daarom, nadat de langwerkende meststoffen, die al lang wijdverspreid zijn in het Westen, in de verkoop verschenen, schakelde ik onmiddellijk over naar hen, wat het bijna volledig mogelijk maakte (in een te regenachtig jaar, wanneer het verbruik van kalimeststoffen toeneemt, kan nodig zijn om de struiken een keer met kaliumsulfaat te voeren) om de topdressing achterwege te laten. En de kers vond het gewoon lekker. Ik heb volwassen kersenstruiken van 3 m hoog en voor elk zet ik één keer per jaar drie APION-100.

Bladdressing van kersen

Ureum (1 eetlepel in een emmer water)
- 5-6 dagen na de bloei;
- 30-40 dagen na de bloei.

Kaliumsulfaat (1 eetlepel in een emmer water)
- bij de minste tekenen van kaliumgebrek in de tweede helft van de zomer wordt het sproeien 2-3 keer herhaald met een interval van 7-10 dagen.

Complexe meststoffen met micro-elementen en huminaten van het type "New Ideal" (1 dop per 1 liter water)
- indien mogelijk vanaf het moment van volledige bloei van de bladeren met een interval van 10-14 dagen.

Behandeling met stimulerende middelen

Groeistimulerende middelen "Epin" en "Silk"
- afwisselend eenmaal per week gedurende het hele groeiseizoen.

Vruchtstimulerende middelen 'Eierstok' of 'Gibbersib' of 'Knop'
- driemaal - op het moment van bloei, onmiddellijk na het einde van de bloei en op het moment van fysiologische abscissie van de eierstok.

Svetlana Shlyakhtina,
Yekaterinburg stad


Oorzaken van het probleem

Het is noodzakelijk om op te merken dat er geen variëteiten van pruimen zijn zonder begroeiing - iedereen heeft het, alleen sommige in minder en sommige in meer. Tijdens het seizoen van het jaar kunnen ongeveer 20 scheuten van verschillende lengtes groeien.

Hier zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste zijn de volgende:

  1. De pruimenboom heeft ontblote wortels. Dit kan gebeuren als de zaailing bij het planten niet voldoende in de grond is begraven. Wortels kunnen worden blootgesteld tijdens onzorgvuldig water geven uit een slang met een sterke waterdruk.
  2. De boom heeft beschadigde wortels. In dit geval kan de reden ook liggen in het onvoldoende diep planten van het pruimenboompje. Horizontale wortels bevinden zich dicht bij het aardoppervlak en kunnen worden beschadigd bij het graven van de grond of bij het onkruid wieden. In de buurt van de gewonde plaats vanaf de toppen van de wortel, beginnen scheuten te groeien.
  3. Verkeerde omsnoering. Wanneer het enten wordt uitgevoerd, worden de onderstam en de telg met tape vastgemaakt. Na verloop van tijd wordt de stengel van de plant dikker, het omsnoeringsband vormt een vernauwing van het hout. Hierdoor wordt de voedingstoevoer van de wortels naar de bladeren onderbroken en ontstaat er een beschermende reactie, waardoor de groei van nieuwe basale scheuten wordt geactiveerd.
  4. De onderstam en de telg zijn niet compatibel. Als deze twee delen van de plant onverenigbaar blijken te zijn, wordt de stofwisseling tussen het vegetatieve deel van de pruim en de wortels verstoord. Hierdoor zijn de wortels uitgeput, en om te overleven loopt de boom uit.
  5. Het snoeien van de kroon van een pruim is niet volgens de regels. Als de boom te veel wordt gesnoeid, is er onvoldoende voeding naar de wortels. Om dit tekort te compenseren, verschijnen nieuwe basale processen.
  6. Vorst en droogte. Bij strenge vorst in de winter en bij droogte in de zomer kunnen de wortels bevriezen en worden onderdrukt door hoge temperaturen. Als gevolg hiervan beginnen ook nieuwe scheuten vanaf de wortel intensief te groeien.

De scheuten die overvloedig uit de wortels groeien, zouden de tuinman moeten waarschuwen, omdat dit een zelfbehoudreactie van de pruim is. Dit kan te wijten zijn aan boomziekte, ernstige ongedierte of een eenmalige toediening van een grote dosis kunstmest.

Als deze scheuten onschadelijk waren, konden ze niet worden verwijderd, maar wacht tot ze groeien en beginnen op te geven. Ze zijn echter nog steeds uitgesneden en om de volgende redenen:

  • de overvloed aan adolescenten haalt veel voeding uit de moederboom
  • de hoofdboom, die geen voeding heeft, vermindert de opbrengst en kwaliteit van het fruit
  • voor perfectionisten verliest een pruimenboomgaard begroeid met onnodige scheuten alle schoonheid en aantrekkelijkheid.


Bodemwetenschapper-ecoloog Pavel Trannoy adviseert: "Hoe je kers versterken"

Bodemwetenschapper-ecoloog Pavel Trannoy adviseert: "Hoe je kers versterken"

Pavel Trannoy- bodemwetenschapper-ecoloog, tuinman met meer dan 25 jaar ervaring, staat bekend als de auteur van verbazingwekkende boeken over het cultiveren van uw tuin, zodat het werk geen zware arbeid lijkt en de resultaten altijd aangenaam zijn.

Kers verschilt ongeveer op dezelfde manier van appel als een kat van een hond. Een ander personage, andere gewoonten ... Als we pech hadden met de appelvariëteit en een wild zouden vangen, dan zullen we op geen enkele manier de staande vruchten eruit kunnen persen, maar elke kersenboom is in staat om een ​​geschikte bes te produceren oogst. En als iemand het vertrouwen in deze hardnekkige cultuur heeft verloren, dan is het nooit te laat om te controleren: een kers verandert als er voorwaarden voor worden gecreëerd die dicht bij de natuur liggen. Pavel TRANNUA zal proberen ons hiervan te overtuigen.

  • Ik vond de opname leuk
  • 0 Geciteerd door
  • 0 Opgeslagen
    • 0Toevoegen aan offerteboek
    • 0Opslaan in links



    Fuchsia druppels laat wat te doen - Zomerhuisje, tuin, moestuin, kamerplanten

    Fuchsia is een populaire kamerplant, representatief voor de Cypriotische familie. Het wordt gewaardeerd om zijn weelderige bloemen in verschillende kleuren. Soms verandert het gebladerte echter plotseling van kleur en toon en begint het af te sterven. En hier is het belangrijk om er zo snel mogelijk achter te komen wat u moet doen als de bladeren beginnen te verdorren.

    Fuchsia-bloem: hoe zorg je thuis

    Fuchsia-zorg bestaat uit het creëren van geschikte omstandigheden voor groei en ontwikkeling:

    • behoud van optimale temperatuuromstandigheden
    • regelmatig water geven
    • voeding.

    Jonge stekken worden in kleine potten geplaatst, die in volume toenemen naarmate ze groeien. Direct na het planten worden ze niet gevoerd, omdat de verse grond verzadigd is met de nodige elementen.

    Bijzondere aandacht wordt besteed aan de vorming van de struik. Sommige fuchsia-variëteiten worden wel drie meter hoog. Om actief strekken te voorkomen, worden na overwintering gedroogde bladeren en bloemen afgesneden, de stelen worden met een derde ingekort. Ze verwijderen ook scheuten die niet goed groeien - onder een hoek of in de plant. In het voorjaar worden de toppen van de takken geknepen.

    Vervolgens wordt fuchsia getransplanteerd als de wortels door de afvoergaten groeien. Er worden geen te ruime potten gebruikt. In dergelijke containers neemt de groene massa toe ten koste van de bloei. Zand en humus worden aan het grondmengsel toegevoegd om het losser te maken.

    Het is belangrijk! Drainage moet in de potten worden geplaatst. Voeg voor een actieve bloei hoorn- of beendermeel toe (1 eetlepel per 1 liter aarde).

    Fuchsia wordt beschouwd als een kieskeurige bloem, maar het is niet zo moeilijk om ervoor te zorgen. Zorg voor een comfortabele temperatuur, voldoende verlichting, water en bemest. Het eerste dat u moet doen als de fuchsia verwelkt of de bladeren afwerpt, is de zorgmaatregelen te herzien.

    Vereisten voor temperatuur en bewatering

    De optimale temperatuur tijdens actieve vegetatie en bloei is + 18 + 25 ° С. In de hitte (boven + 30 ° C) wordt bladval waargenomen. Planten kunnen uitdrogen. Direct zonlicht heeft ook een nadelig effect. Het is beter om de ramen met gordijnen te bedekken.

    In de herfst wordt de temperatuur verlaagd tot + 10 + 12 ° C, omdat de plant een rustfase begint. Het zou kracht moeten krijgen om te bloeien in het nieuwe seizoen. Als het warmer wordt, worden de bladeren geplet en wordt de bloem ziek.

    Fuchsia heeft constant voldoende water nodig, behalve in de winter. De aarde wordt bevochtigd zodra de bovengrond opdroogt - ongeveer elke 3-4 dagen. Het is noodzakelijk om het evenwicht te bewaren - de plant verdraagt ​​geen droogte, maar houdt ook niet van overtollig water. Als er zich vloeistof ophoopt in de onderste pan van de pot, laat deze dan onmiddellijk uitlekken. In de winter wordt de frequentie van drenken teruggebracht tot 2-3 keer per maand. De optimale luchtvochtigheid in de kamer is 50-60%.

    Bij overstroming verschijnen de volgende tekens:

    • trage stengels, bladeren en bloeiwijzen
    • bruine vlekken op de scheuten.

    Hoe fuchsia goed te reanimeren:

    • ga naar schaduw
    • verwijder overtollig water door een papieren handdoek of een bak met zand onder de pot te plaatsen
    • transplanteren in nieuwe grond - licht, verzadigd met zuurstof.

    In vergevorderde gevallen, wanneer de bloem niet meer kan worden bewaard, kunnen alleen stekken helpen.

    De plant accepteert goed besproeien van groene massa tijdens het groeiseizoen. De procedure wordt 's morgens vroeg of' s avonds laat uitgevoerd, wanneer er geen direct zonlicht is.

    Het is belangrijk! Alleen besproeid met schoon, bezonken water. Harde kraanvloeistof leidt tot de vorming van gele bladeren.

    Verlichtingsvereisten

    Voor de normale groei van fuchsia is voldoende strooilicht nodig. De pot mag niet direct in de zon worden geplaatst. Ze houdt niet van warmte - de bladeren kunnen geel worden. De bloem wordt in het oostelijke of westelijke deel van het huis geplaatst. Als de ramen op het zuiden gericht zijn, geven ze schaduw, en als ze op het noorden gericht zijn, verlichten ze het met fluorescentielampen.

    Het is belangrijk! Fuchsia kan tijdens de bloei niet worden verplaatst - het zal de knoppen afwerpen.

    Bemesting en voedingsregels voor fuchsia

    De plant wordt regelmatig bijgevoerd. De uitzondering is de wintertijd. Tuinierswinkels verkopen meststoffen voor fuchsia's en bloeiende planten.

    Het voedingsmengsel wordt elke twee weken gebruikt. Het wordt volgens de instructies in water verdund en gebruikt in plaats van regelmatig water geven. Voor de bloei kunnen bladeren met een dergelijke oplossing worden besproeid. Na het verwelken wordt geen topdressing aangebracht. Daarna wordt het proces hervat.

    Veelgemaakte fouten bij het kweken van fuchsia

    Waarom vallen de bladeren van tomatenzaailingen thuis?

    Een van de meest voorkomende vragen van beginnende tuinders is waarom fuchsia-bladeren geel worden en wat in dit geval moet worden gedaan. De reden ligt in overmatig vocht. Wortels krijgen geen zuurstof uit vochtige grond. De bladeren verdorren eerst en vallen dan af. De watergift moet worden aangepast en de grond moet worden bevochtigd als de bovenste laag droog is.

    Fuchsia-bladeren werden geel

    Daarnaast hebben bloemenkwekers vaak te maken met de volgende problemen:

    • Gebrek aan bloemen - mogelijke redenen: gebrek aan licht of voeding, vroegtijdig knijpen. Trage bladeren en knoppen worden verwijderd, oude takken worden in het voorjaar afgesneden. Bloemen vormen zich altijd op nieuwe scheuten. Ook wordt de plant gevoed met meststoffen voor de bloei, die worden gekocht in gespecialiseerde winkels.
    • Het laten vallen van toppen is een gevolg van onjuiste groeiomstandigheden. Dit kan een gebrek aan licht zijn, uitdroging, overtollig vocht, oververhitting of het verplaatsen van de bloem naar een nieuwe plek. Als fuchsia net is gekocht, moet deze acclimatiseren. Tijdens deze periode werpt ze niet alleen knoppen, maar ook bladeren.
    • Doffe bloemen - duidt op een gebrek aan voedingsstoffen of een te alkalische grond. Als de bloemen bleek worden na het verplanten, hoeft u zich geen zorgen te maken - de plant wortelt op een nieuwe plek. Na verloop van tijd zal het weer normaal worden. Fuchsia-knop
    • Uitdroging van de toppen van de bladeren - dit fenomeen treedt op als gevolg van schade aan de wortels (oververhitting, ziekte, overmatig vocht), een sterke verandering in het microklimaat (overgebracht van een natte naar een droge ruimte), zonnebrand of bevriezing. Misschien is er ongedierte begonnen - een teek of witte vlieg. Vervolgens wordt de plant behandeld met medicijnen in overeenstemming met de instructies.
    • Bladeren krullen - de bloem laat zien dat de groeiomstandigheden er niet geschikt voor zijn: temperatuur of licht. Ze krullen ook op als de witte vlieg verschijnt. In dit geval wordt de plant gewassen met een sopje.

    De oorzaak van al deze problemen is onjuiste zorg. Eerst moet u precies weten waar de fout is gemaakt en deze vervolgens snel oplossen. Als dit niet gebeurt, gaat de bloem dood.

    Fuchsia-ziekten: waarom worden bladeren geel en vallen ze af?

    Waarom vallen tomatenbloemen in een kas?

    Beginnende bloemisten hebben constant een vraag: fuchsia heeft zijn bladeren laten vallen, wat te doen. De redenen zijn anders, de ontwikkeling van ziekten is mogelijk, hoewel ze er vrij zelden aan lijdt.

    Wat te doen als fuchsia-bladeren vallen:

    • Kleine dauwdruppels of vlekken met een poederachtige structuur op de bladeren - overmatig water geven. De bloem wordt behandeld met Fundazol-oplossing (in een verhouding van 1 op 11).
    • Geelverkleuring van de bladeren is een teken van chloor. Komt voor bij wateroverlast, gebrek aan mineralen (stikstof of magnesium).
    • De wortels zijn bruin geworden (ze zijn wit als ze gezond zijn). Een verandering in kleur duidt op het verschijnen van wortelrot. De reden is overtollig vocht. De getroffen gebieden worden verwijderd. Als er veel zijn, sterft de plant.
    • Vergeelde wortelhals en takken, bruine vlekken in het onderste deel van het blad - zwarte stengel en roest. Alle geïnfecteerde delen worden verwijderd, de bloem wordt besproeid met medicijnen - "Topaz", "Vectra" of "Strobi". Gereedschappen die in contact zijn gekomen met een geïnfecteerde plant, moeten worden gedesinfecteerd.

    Er kunnen verschillende redenen zijn waarom fuchsia zijn bladeren begint af te werpen:

    • Verhuizen naar een andere kamer. De plant heeft wat tijd nodig om aan de nieuwe verlichting te wennen.
    • Onjuiste watergift. Met een teveel aan vocht rot het wortelstelsel. Om het probleem op te lossen, haalt u de fuchsia uit de pot en knipt u de beschadigde delen eraf. Als je geen maatregelen neemt, gaat de plant dood.
    • Droogte leidt ook tot bladval. Dan moet je de grond geleidelijk bevochtigen. Je kunt niet veel water tegelijk uitgieten. Als de fuchsia opdroogt, is het eerste wat je moet doen de watergift aanpassen. De plant ervaart zowel een tekort als een teveel aan vocht negatief.

    Op een opmerking! Als fuchsia-bladeren in de winter vallen, hoeft u niet na te denken over wat u moet doen. Dit komt vaak voor als de seizoenen veranderen. Als ze ze echter de hele winter dumpt, geeft dit aan dat de kamertemperatuur te hoog is. Het moet worden verlaagd tot de aanbevolen waarden: + 10 + 12 ° С.

    Handige tips voor bloemenkwekers

    Waarom krullen komkommerzaailingen bladeren?

    Hier zijn enkele handige tips om fouten te voorkomen bij het kweken van fuchsia:

    • In de zomer raakt het wortelstelsel oververhit. Om dit te voorkomen, wordt de bloem geplant in keramische potten met dikke wanden.
    • Om de plant niet aan stress bloot te stellen, mag deze niet zonder speciale noodzaak naar een andere plaats worden verplaatst.
    • Een gebrek aan licht leidt tot een sterke verlenging van de scheuten ten koste van de bloei. Als een dergelijke trend zich voordoet, moet de fluorescentielamp periodiek worden ingeschakeld.
    • Een teveel aan kunstmest, vooral stikstof, leidt tot een toename van de groene massa. Daarom wordt het niet aanbevolen om vaker dan eens in de twee weken te voeren.

    Het is belangrijk! Om de plant sneller te laten herstellen na invloed van ongunstige factoren, wordt deze besproeid met een groeistimulans.

    Een belangrijke nuance bij het kweken van fuchsia is het creëren van de juiste omstandigheden in de winter. Het is beter om de pot in de kelder of pantry te plaatsen, omdat de bloem op dit moment geen licht nodig heeft. Een geïsoleerd balkon is ook geschikt, maar directe blootstelling aan de zon is ongewenst. de reden waarom fuchsia tijdens de rustperiode opdroogt, is een teveel aan licht en water. Hierdoor ontstaan ​​vlekken met een gele rand.

    Er zijn dus verschillende redenen waarom fuchsia-bladeren verdorren en vallen. Dit is een overtreding van de zorgregels of ziekte. Als je op tijd actie onderneemt, herstelt de plant zich snel.


    Dennen snoeien en vormgeven

    Tuinders die hun percelen versieren met naaldbomen, zoals grove den (Pinus sylvestris), bergden (Pinus mugo) of zwart (Pinus nigra), zorgen constant voor de gezondheid en het uiterlijk van doornige "huisdieren". Naast het water geven en voeden van de planten, is snoeien periodiek vereist.

    Het correct snoeien van dennen heeft een gunstig effect op de conditie van de boom en het wortelstelsel en helpt bij het creëren van landschapssamenstellingen. Door de kroon van een dennenboom een ​​mooie vorm te geven, kunt u de plant verjongen. Deze procedure is echter tijdrovend en vereist kennis en vaardigheden.

    Waarom grenen hakken

    Grove den is een pretentieloze plant. Al een jaar later, nadat de zaailing op de site is geplant, kunt u beginnen met het vormen van de kroon, snoeien. Met welk doel nemen tuinders hun toevlucht tot deze procedure?

    Sanitaire verzorging van grenen

    Het snoeien van bomen wordt uitgevoerd voor sanitaire doeleinden, voor het herstel van grove den. Doe het regelmatig en verwijder gebroken, gedroogde, beschadigde takken, die gevaarlijk zijn bij harde wind of regen, omdat ze eraf kunnen komen.

    Voor sanitaire doeleinden is het aan te raden om die takken die te dicht bij elkaar staan, tegen elkaar te wrijven. Wanneer ze gewond zijn, rotten ze en worden ze de oorzaak van de ontwikkeling van ziekten.

    Bovendien worden hoge bomen met grote kronen gesnoeid om schaduw te verminderen en om meer planten te planten. Knip hiervoor de onderste takken af.

    Verjonging van de boom

    Volwassen planten met een groot aantal gedroogde of kale takken worden gesnoeid om de opkomst van jonge scheuten te stimuleren.

    Dennen decoratief snoeien

    Grove den krijgt een bepaalde vorm. Zo kun je op het terrein bijvoorbeeld een haag schikken of een naaldplant laten groeien met de bonsaitechniek, of simpelweg zo knippen dat de kroon van de boom een ​​bolvormige, piramidale of trapsgewijze vorm aanneemt. Bij het snoeien is het belangrijk om je te laten leiden door een gevoel voor verhoudingen, zonder de donzige ephedra in een dwergstruik te veranderen.

    De juiste maat behouden

    Als bergden of grove den in een klein gebied wordt geplant, moet deze worden bijgesneden om de hoogte en omtrek van de kroon te regelen. Als het territorium waarin de boom groeit uitgestrekt is, is het raadzaam om deze in volle groei te laten. Dus de naaldplant ziet er veel aantrekkelijker uit.

    Als de tuinman geen reden ziet om te snoeien, kan deze procedure worden opgegeven.

    Als het werk erop zit

    Het snoeien van grove dennen voor sanitaire doeleinden is het hele jaar door toegestaan. Als het bijvoorbeeld dringend nodig is om afgebroken takken te verwijderen die gevaarlijk zijn, kunt u niet aarzelen om ze te verwijderen. Maar de meest geprefereerde tijd om te snoeien is de lente.

    • In de lentemaanden kun je de groei van jonge scheuten stimuleren, de kroon vormen en deze een bepaald uiterlijk geven. Ervaren tuinders wordt geadviseerd om aan het werk te gaan op het moment dat nieuwe scheuten, kaarsen genaamd, groeien en de dennennaalden geen tijd hebben om te bloeien.
    • De zomer is de beste tijd om oude takken te verwijderen die voorkomen dat zonlicht de kroon binnendringt en om de groei te stimuleren. Bij jonge dennen kunt u overtollige scheuten afsnijden die verder gaan dan de kruin. Het wordt niet aanbevolen om dit in de herfst te doen, omdat de boom geen tijd zal hebben om een ​​speciale stof, cambium, te ontwikkelen die wondgenezing bevordert.
    • De herfst is een periode waarin een tuinman kan nadenken over het verjongen van zijn boom. Bij gewone dennen bevinden de groeizones zich aan de uiteinden van de scheuten, daarom is het noodzakelijk om de uiteinden van de oude scheuten af ​​te snijden.
    • Het einde van de herfst en winter is niet het juiste moment om te snoeien, omdat de grove den kwetsbaar wordt en kan sterven door de kou.

    Kroonvorming

    Regelmatig snoeien is de beste manier om uw plant een nette uitstraling of interessante kroonvorm te geven zonder de conditie te beschadigen. Afhankelijk van wat de oorspronkelijke vorm van de boom is, het doel om hem op de site te planten, worden verschillende technieken gebruikt. Maar er zijn algemene regels voor de vorming van de kroon:

    • manipulaties kunnen een jaar na het planten van dennen op de site worden uitgevoerd
    • niet meer dan een derde van het levend gewicht kan per keer worden verwijderd
    • de kale takken van de grove den kunnen niet worden achtergelaten
    • knipgereedschap moet goed worden geslepen om geen extra schade aan de plant te veroorzaken, en ook worden schoongemaakt om infectie te voorkomen
    • het is de moeite waard om het gebruik van tuinvernis achterwege te laten bij het snijden van grove den, het wordt vervangen door hars
    • de snede is gemaakt onder een hoek van 45 graden, zodat de onderrand maximaal 2 mm hoger is dan de bovenste
    • de hoogte van de snede moet gemiddeld zijn, zodat de hars niet te overvloedig naar buiten stroomt, en tegelijkertijd is het voldoende voor de genezing van een verse wond
    • verticaal gerichte takken moeten naar de externe grond worden gesneden, geneigd - naar de binnenkant
    • dikke, oude takken worden zorgvuldig gekapt om de bast niet te beschadigen
    • Grote wonden kunnen aanvullend worden behandeld met tuinvernis.

    Gemeenschappelijke kroonvormen

    • Traditionele vorm​Veel naaldgewassen ontwikkelen vanzelf een prachtige kroon. Maar met behulp van een decoratief "kapsel" van een gewone den, zwarte of bergdennen, kunt u een origineel uiterlijk geven - van een piramide, bal of kegel tot de meest ingewikkelde contouren. Maar dergelijk nauwgezet en delicaat werk is vaak alleen mogelijk voor de meest bekwame vakmensen. Amateurs daarentegen zijn meestal beperkt tot gepland sanitair snoeien.
    • Heggen​Grove den kan worden gekweekt als haag. In dit geval is het noodzakelijk om de takken elk jaar te snoeien. Wanneer de hoogte van de boom voldoende wordt, wordt de top afgesneden. Zijscheuten beginnen actiever te groeien, zodat de openingen tussen aangrenzende bomen minimaal worden.
    • Nivaki​Deze stijl van boomteelt is ontstaan ​​in Japan en is vooral populair in de tempels van dit land. Het is heel goed mogelijk om het te gebruiken bij het kweken van dennen. In dit geval kan de vorm van de kroon afwijken. U kunt bijvoorbeeld een driehoekige kroon en een rechte stam vormen of afwijken van de verticaal. Deze techniek kost veel moeite en tijd. Door het toe te passen, bepalen tuinders wat de hoogte van de dennen moet zijn en elimineren ze geleidelijk onnodige takken, zodat de nodige kroonvorm ontstaat. Jonge scheuten worden elk jaar met meer dan de helft ingekort, de kaarsen worden afgeknepen en sommige naalden worden afgesneden.

    Soorten snoeien

    Om een ​​dennenboom een ​​of andere vorm te geven, moet u weten welke soorten snoei er zijn en deze correct toepassen.

    • Uitdunnen van takken​Het doel is om zich te ontdoen van takken die slecht gelegen zijn en het uiterlijk bederven, gedroogd, beschadigd of zeer dicht bij elkaar. De geselecteerde takken worden volledig verwijderd, zodat de snede kort is.
    • Knijpen​Dit is een methode om een ​​dichte kroon te vormen, die wordt gebruikt aan het begin van het zomerseizoen, wanneer de groei van jonge scheuten of kaarsen is voltooid. Hun toppen of scheuten worden volledig afgesneden met een snoeischaar of een ijzerzaag. Na deze procedure verschijnen er verschillende scheuten aan de basis van de kaarsen. De kroon wordt uitbundig weelderig en krijgt een bolvorm.
    • Snoeien​Zorgt voor het verwijderen van een deel van de stam van een jonge of volwassen plant. Op deze manier kun je de grove den zo vormgeven dat hij niet meer dan twee meter hoog wordt.Hiervoor wordt het bovenste deel afgesneden, waarna de aangrenzende zijscheuten regelmatig worden verwijderd zodat ze de bovenkant niet vervangen.

    Zorg na de ingreep

    Grove den is erg pretentieloos, het vereist geen speciale groeiomstandigheden, met behoud van bepaalde temperatuur, vochtigheid, watergift, voeding. Bij het snoeien moet er echter rekening mee worden gehouden dat te frequente procedures de plant verzwakken en tot ziekten kunnen leiden.

    Het verwijderen van takken is een aanzienlijke belasting voor grove den. Daarom heeft de boom na dergelijke procedures aandacht en zorg nodig. Als het "ziek" lijkt, kunt u de plant voeden met minerale of fosforhoudende meststoffen.

    Het is belangrijk om te onthouden over water geven, terwijl u het andere uiterste vermijdt - een teveel aan vocht. Scotch pine heeft twee gietbeurten per maand nodig. Ervaren tuinders na een "stressvolle" operatie versterken hun harige "lievelingen" met behulp van speciale stimulerende middelen.

    De belangrijkste taak bij de vorming van grove den is nette, onschadelijke en tijdige manipulaties, zodat de schoonheid van naaldbomen behaagt met een nette uitstraling van de kroon en een aangenaam aroma.


    Cherry plagen

    Cherry plagen

    "Kersenziekte" veegt over de Oeral

    Het is niet nodig om over het nut van kersen te praten, omdat het al lang wordt gebruikt voor een vrij breed scala aan ziekten, en net als een algemeen tonicum.

    Laten we echter terugkomen op het onderwerp dat voor ons van belang is, namelijk de ongeneeslijke kersenziekte - coccomycose. Aanvankelijk leidde de ziekte ertoe dat tuinders werden gedwongen om onrijpe kersen te verwijderen om tijd te hebben om ze te verzamelen voordat ze zwart worden. Hier zat weinig plezierigs in, tk. kersen moeten noodzakelijkerwijs aan de boom rijpen, omdat ze alleen in dit geval hun eigen ongewone smaak hebben. Verder meer. De ziekte trof niet alleen de bladeren en vruchten, maar ook de takken, en het resultaat was de geleidelijke maar onvermijdelijke dood van bomen. Aangezien er volgens alle officiële gegevens tegenwoordig geen kersenvariëteiten zijn die volledig resistent zijn tegen deze ziekte, en de ziekte letterlijk leidt tot een bliksemsnelle dood van kersenplantages, blijkt dat het geen zin heeft om kersen te planten in de tuin. Volgens de klassieke richtlijnen is om de ziekte te bestrijden meervoudig (5-6 keer per seizoen) besproeien van kersen met een Bordeaux-mengsel vereist. Er zijn aanbevelingen om coccomycose te bestrijden om kersen dubbel te besproeien met Topaz en wekelijkse sprays met een mengsel van Rizoplan-bacteriële bereiding met melk. Ik kan eerlijk zeggen dat ik al deze opties heb geprobeerd, maar geen blijvend resultaat opleverde. Maar op internet vonden we een heel interessante publicatie over pogingen om onze eigen weg te vinden in de strijd tegen deze plaag.

    Ervaren nieuwe aanpak

    - Ik heb al het klassieke sproeien geannuleerd, met uitzondering van het eerste 3% Bordeaux-mengsel in het vroege voorjaar, omdat het niet veel problemen veroorzaakt. In het voorjaar. Daarna voerde ze een radicale snoei uit van kersenstruiken, zonder medelijden, en sneed ze zelfs zwak beschadigde takken weg. En ze begon het gevecht vanaf de andere kant. Tegelijkertijd redeneerde ze als volgt: als stimulerende middelen gericht zijn op het 'verbeteren van de stemming' van planten (productie of introductie van speciale hormonen), en iedereen weet heel goed dat je met een goed humeur elke ziekte kunt verslaan, dan zouden stimulerende middelen moeten help kersen. Het sproeien werd wekelijks uitgevoerd vanaf het moment van actieve bloei of het begin van de bladbloei, afwisselend stimulerende middelen "Epin" en "Silk". Parallel hiermee heb ik geprobeerd de meest gunstige omstandigheden voor de kersen te creëren qua voeding en groei. En de resultaten lieten niet lang op zich wachten. In hetzelfde seizoen gaven kersen voor het eerst de afgelopen jaren een buitengewone groei van sterke en mooie takken. Maar vooruit, zoals gewoonlijk, was er een regenachtige augustus en een natte herfst. En de ziekte kwam natuurlijk, maar de schade was niet zo groot. Toegegeven, ik kon dit feit met het volste vertrouwen slechts twee jaar later zeggen, toen de kersen eindelijk weer rijkelijk bloeiden. En toen zagen mijn twee struiken er nog prachtig en mooi uit, zonder dat de talrijke takken als gevolg van de ziekte bloot kwamen te liggen. En toen begreep ik al zeker dat ik de enige manier had gevonden, eraan vast te houden waaraan je behoorlijk goede oogsten van dit gewas kunt krijgen. Het is waar dat het niet de moeite waard is om te zeggen dat de ziekte nu geen macht heeft over mijn kersen. Natuurlijk niet. En het is de moeite waard om een ​​paar verstuivingen over te slaan, het blad begint geel te worden en valt eraf, en de bessen worden zwart.

    - Vroeg in het voorjaar besproeien van planten met 3% Bordeaux-vloeistof; wekelijks besproeien van planten met Epin en Silk groeistimulerende middelen, vanaf het moment van actieve bloei of bladopening en eindigend met het stadium van bessenplukken.

    - 4-5 keer tijdens het groeiseizoen sproeien met een immunomodulator. Immunocytofyt om de immuniteit van planten te versterken.

    - grondige verzorging van de schors, tijdige behandeling van de kleinste wonden.

    - verbeterde voeding, tijdige ongediertebestrijding, waaronder we de meest voorkomende kersenbladluis hebben; tegelijkertijd moet eraan worden herinnerd dat zo'n schijnbaar onschadelijke bladluis de plant enorm kan verzwakken.

    - maatregelen nemen om de sneeuwbedekking te verkleinen om te voorkomen dat de schors en wortels in de winter opwarmen.

    - Bedenk dat de bestuiving van kersen nooit aan het toeval mag worden overgelaten. Probeer ze toe te passen op de kersenpreparaten Ovarium, of nog beter Bud - je zult zien dat het resultaat goed zal zijn.

    Opgemerkt moet worden dat het snoeien van kersen veel meer tijd kost dan het snoeien van bijvoorbeeld een appelboom. Maar met het correct snoeien van kersen, neemt de opbrengst aanzienlijk toe. De belangrijkste taak van het snoeien is om krachtig "nee" te zeggen tegen alle zieke, kale, verdikkende en zwakke kersentakken. In onze Ural-omstandigheden worden kersen in de meeste gevallen in de late lente of zelfs vroege zomer gesnoeid, omdat het vóór het breken van de knoppen vaak onmogelijk is om ondubbelzinnig onderscheid te maken tussen levende en afstervende takken. In de tuin voor kersen is een plaats toegewezen aan de zuidkant van de gebouwen, vlakbij de hekken, waar een warmer microklimaat wordt gecreëerd en veel sneeuw zich ophoopt. Als er appelbomen in de buurt groeien, wordt de kers ook aan de zuidkant geplaatst zodat er geen schaduw is.

    Voor het planten wordt de grond op de site voorlopig verbeterd. Daartoe, onder de herfst graven op medium vruchtbare bodems, 1 m2. meter: organische meststoffen - 10-15 kg, fosfor en potas. Op zure bodems wordt kalk afzonderlijk uitgevoerd (300-600 g kalk, afhankelijk van de zuurgraad en samenstelling van de grond).

    Het is beter om in het voorjaar kersen te planten. De planttechniek is dezelfde als die van een appelboom. Putten worden gegraven 40-50 cm diep, 70-80 cm in diameter De afstand tussen bomen op een rij is 2 m, tussen rijen - 3 m. 10-15 kg organische meststoffen, 150-300 g fosforhoudende meststoffen en 40 -80 g potas (afhankelijk van het type meststof). In plaats van potas is het goed om as (500 g) te gebruiken.

    Jonge boompjes die in de herfst zijn gekocht om in de lente te planten, worden begraven in een greppel van 30-35 cm diep voor de winter en worden onder een hoek van 30-45 graden gelegd, met de kronen naar het zuiden. Wortels en stengel tot zijtakken zijn bedekt met aarde, stevig aangedrukt en bewaterd. Vuren takken worden op de kruin geplaatst - om schade aan de zaailingen door muizen te voorkomen en om ze tegen bevriezing te beschermen.

    Houd er rekening mee dat de meeste kersensoorten zelfvruchtbaar zijn, daarom moeten voor een betere bestuiving verschillende soorten op de site worden geplant.

    Bij het telen van kersen wordt de grond in de tuin onkruidvrij, los en voldoende vochtig gehouden. Tijdens het groeiseizoen wordt 3-4 losmaken uitgevoerd. In de herfst wordt de grond gegraven tot een diepte van 15-20 cm, en nabij de stam - met 10 cm.

    Meststoffen worden toegepast voor het graven in de stamcirkels. Hun snelheid hangt af van de leeftijd en conditie van de planten, het gehalte aan voedingsstoffen in de bodem. In de eerste drie tot vier jaar na het planten zijn ze beperkt tot voorjaarsbemesting met stikstofmeststoffen (20 g ureum per vierkante meter) en daaropvolgende verwerking in de grond. Tijdens de periode van binnenkomst in vruchtlichamen per 1 m2. meter jaarlijks maken: mest of compost - tot 10 kg, ureum - 25 g, eenvoudig superfosfaat - tot 60 g of dubbel - tot 30 g, kaliumchloride - tot 20 g of houtas 200-300 g. periode van massale vruchtvorming, de snelheid van organische meststoffen neemt toe tot 15-20 kg, de snelheid van minerale meststoffen is hetzelfde. In de regel worden stikstofmeststoffen in de lente aangebracht, fosfor- en kalimeststoffen - in de herfst kunnen organische meststoffen in de lente en de herfst worden aangebracht. De introductie van kalk wordt periodiek - na 4-5 jaar of fractioneel - na 2-3 jaar uitgevoerd in doses die overeenkomen met de zuurgraad van de bodem.

    Indien nodig wordt brijvoer uitgevoerd met oplossingen van drijfmest of uitwerpselen van pluimvee. In de eerste helft van de zomer is bladdressing met ureum effectief (40 g per 10 l water) Een van de belangrijkste landbouwtechnieken is het correct systematisch snoeien. Maak onderscheid tussen het snoeien van jonge en vruchtdragende bomen en bossige en boomachtige kersen. Direct na het planten, bij jonge planten, is de kroon op natuurlijke wijze goed gelegd, daarom wordt het snoeien minimaal uitgevoerd, waarbij de 5-7 sterkste skeletachtige takken worden geselecteerd die in verschillende richtingen zijn gericht door het appelboomtype en deze ondergeschikt maken aan de centrale geleider, de bovenkant waarvan 15- hoger moeten zijn dan de uiteinden van de bovenste takken 20 cm De resterende laterale zwakke takken worden weggesneden zodat ze de kroon niet verdikken. Allereerst worden de onderste takken verwijderd en vormen ze een stam met een hoogte van 35-40 cm.

    Vruchtkersen worden in de regel veel minder gesneden; het afsnijden van takken en het inkorten van een van de zijtakken wordt vaker gebruikt. Vermijd het veroorzaken van een groot aantal wonden aan de centrale geleider en skeletachtige takken. Om dit te doen, worden sommige takken niet naar de ring verwijderd, maar naar de zijtak geknipt. Als de grond slecht wordt onderhouden, zal sterk snoeien tandvleeslekkage veroorzaken.

    Er zijn enkele verschillen in het snoeien van struikkers en boomkers. Bij struikkers vormt de kroon van nature goed. Wanneer een boom vrucht krijgt, is het doel van snoeien om de kroon lichter te maken. Met een goede groei (30-40 cm) zijn ze beperkt tot uitdunnen. Snijd in een ring die dikker wordt, in de kruin gaat, wrijft, takken ineenstrengelt. Met een afname van de lengte van jaarlijkse gezwellen tot 15-20 cm, blootliggende en hangende takken, wordt verjongend snoeien uitgevoerd - de skeletachtige takken worden verkort over de eerste zijtak in de groei van vorig jaar (zwakke verjonging). Wanneer de groei afneemt en de vertakking stopt, wordt een sterk verjongende snoei van takken toegepast tot het punt waar de vorming van zijtakken is gestopt. Sterk verdikte bomen worden niet direct gekapt, maar binnen twee tot drie jaar. De hoogte van de struikkers is beperkt tot 2-2,5 m. In de boomkers wordt het skelet van de boom gevormd door de onderste laag van 3-4 takken te leggen. Daaropvolgende skeletachtige takken blijven na 20-30 cm. Tijdens de vruchtperiode met goede groei worden de ineengestrengelde takken op dezelfde manier uitgedund als bij heesters. Bovendien worden zowel meerjarige als eenjarige takken ingekort om de vertakking en de vorming van sterke boekettakken te versterken. Met een afname van de kracht van de groei, het begin van de denudatie van de boom, worden de skeletachtige takken ingekort door 2-3 jaar oud hout of zelfs een takje van een boeket, dat vervolgens in de scheut ontspruit. Wanneer de groei afneemt en de boom ouder wordt, wordt deze sterk ingekort - door 4-7 jaar oud hout. Zorg ervoor dat u alle droge en zieke takken wegsnijdt. De secties worden schoongemaakt met een mes en bedekt met tuinvar.

    Bij geënte planten, zowel bossige als boomachtige kersen, wordt alle gevormde wilde groei verwijderd.

    Bij het verzorgen van bomen worden preventieve maatregelen genomen om bevriezing van verschillende plantendelen te voorkomen: selectie van winterharde variëteiten, toepassing van fosfor-kaliummeststoffen aan het einde van de zomer, uitvoering van irrigatie in de herfst met watertoevoer in droge jaren, de kroon van een boom water geven en besproeien met water tijdens de bloeiperiode, enz.

    Om zonnebrand en vorst te bestrijden, wordt in de late herfst witkalk van stammen, stammen en dikke skeletachtige takken uitgevoerd. Het wordt soms herhaald in de winter of het vroege voorjaar. Voor het witwassen wordt 3 kg verse kalk en 2 kg klei verdund in een emmer water (10 l), een beetje houtlijm of wasmiddel wordt toegevoegd voor een betere hechting. Het is het beste om een ​​speciale verf te gebruiken die verkrijgbaar is bij bouwmarkten.

    Een positief resultaat is het snoeien van stammen en lagere skeletachtige takken met een isolatiemateriaal dat ze beschermt tegen verhitting en plotselinge afkoeling. Het binden met sparrenpoten is effectief, wat bovendien de stam beschermt tegen knaagdieren.

    De beschadigde delen van de stengel, stam en skeletachtige takken worden beschermd en bedekt met tuinvernis. In sommige gevallen (met ernstige schade) wordt het omsnoeren van de afgedekte delen uitgevoerd. In het geval van ringvormige schade aan de schors van stammen, wanneer de boom tot de dood is gedoemd, wordt inenting gedaan met een brug, waarbij de stekken rond de omtrek van de stam worden geplaatst, gevolgd door het beschadigde gebied vast te binden met plasticfolie

    Waarom zijn er veel blootliggende takken aan een kers en hoe kan dit worden vermeden?

    Kersentakken worden kaal, dat wil zeggen, ze stoppen met vertakken, als er maar eenvoudige bloemknoppen op de jaarlijkse groei worden gelegd. Dit fenomeen wordt waargenomen als de boom een ​​zwakke jaarlijkse groei begint te geven, aangezien de meeste kersensoorten gewoonlijk slechts één apicale groeiknop op de scheut hebben die korter is dan 20 cm, en de zijknoppen allemaal bloemig zijn. Bevordert sterk het blootleggen van takken en coccomycose.

    Met het begin van sterke kale takken neemt de opbrengst van kersen snel af en begint het minder regelmatig vruchten af ​​te werpen. Blootstelling verzwakt de groei van de boom, omdat het bewegingspad van voedingsstoffen wordt verlengd en een aanzienlijk deel ervan wordt besteed aan het in stand houden van onproductief kaal hout. Als gevolg hiervan worden zowel de winterhardheid van de boom als de weerstand tegen ziekten verminderd.

    De enige manier om takken te beschermen tegen vroege en snelle blootstelling is om een ​​voldoende sterke groei van scheuten te behouden door ze weg te laten en te snoeien. Op sterke scheuten zijn er naast bloemknoppen altijd groeiende zijknoppen, wat betekent dat de boom in dit geval de blootstelling van de scheuten niet bedreigt.

    Wat moeten de groeisnelheden van een kers zijn om goed vrucht te dragen?

    Om ervoor te zorgen dat de kersenboom goede opbrengsten behoudt en goed vertakt gedurende een lange periode, is het noodzakelijk om de groei van skeletachtige takken ongeveer 30-40 cm lang te houden met zorg en snoei, zodat zich een groot aantal bloemknoppen vormt op hun takken. scheuten - een garantie voor de oogst van volgend jaar.

    Om dit te doen, met de leeftijd, wanneer de gezwellen aan de uiteinden van de takken beginnen te verzwakken en de vertakking stopt en de takken kaal worden, moet een lichte verjonging worden uitgevoerd op 2-3 jaar oud hout. Om dit te doen, worden de kale uiteinden van de takken afgesneden tot het punt waar de vertakking stopt - naar de eerste (gerekend vanaf de bovenkant van de tak) zijtak.

    Tegelijkertijd wordt de kroon sterk uitgedund. Het is noodzakelijk om alle verdikkende takken in het binnenste deel van de kruin weg te snijden. Ze hebben geen waarde, omdat er zich in de schaduw geen bloemknoppen op vormen. In het perifere deel van de kroon, waar de verlichting gunstiger is, worden enkele takken weggesneden en de overige worden gedwongen in verschillende richtingen te groeien (voornamelijk naar buiten) door over de zijtakken te snoeien. Het is belangrijk dat het licht na het snoeien vrij kan doordringen in de binnenste delen van de kroon.

    Opgemerkt moet worden dat kersen, in tegenstelling tot appelbomen, een ondiep wortelgestel hebben. De hoofdgroep wortels bevindt zich op een diepte van 20-40 cm.

    Bladdressing van kersen

    Ureum (1 eetlepel in een emmer water)

    - 5-6 dagen na de bloei

    - 30-40 dagen na de bloei.

    Kaliumsulfaat (1 eetlepel in een emmer water)

    - bij de minste tekenen van kaliumgebrek in de tweede helft van de zomer wordt het sproeien 2-3 keer herhaald met een interval van 7-10 dagen.

    Complexe meststoffen met micro-elementen en huminaten van het type "New Ideal" (1 dop per 1 liter water)

    - indien mogelijk vanaf het moment van volledige bloei van de bladeren met een interval van 10-14 dagen.

    Behandeling met stimulerende middelen

    Groeistimulerende middelen "Epin" en "Silk" afwisselend een keer per week gedurende het gehele groeiseizoen. Vruchtstimulerende middelen "Eierstok" of "Gibbersib" of "Knop" - driemaal - tijdens de bloei, onmiddellijk na het einde van de bloei en op het moment van fysiologische abscissie van de eierstok


    Duke (cherry-cherry hybrids): wat het is en beschrijving van de Duke-variëteit Miracle cherry

    Veel mensen houden van kersen vanwege hun onvergelijkbare smaak en aroma. Anderen houden van kersen, vooral de donkere variëteiten met grote, stevige, zoete vruchten. Maar vandaag is er veel vraag naar de hertogen - hybriden van kersen en kersen. De Ducs erfden de beste kwaliteiten van hun voorgangers. Een van de meest populaire soorten hertogen is de variëteit Wonderful Cherry. Om een ​​gezonde boom te laten groeien en hoge opbrengsten aan fruit te verzamelen, is het handig om te weten wat de fijne kneepjes en kenmerken van het planten en verzorgen van dit gewas zijn.